Я, друзья мои, лыжный спорт очень люблю. Страсть эта зародилась во мне с раннего детства, буквально как только встал на ноги. В юношеском возрасте успешно смазанные и вовремя поставленные в правильном направлении лыжи не раз спасали вашего покорного слугу не только от лишних пиздюлин, но и уберегали его одежду и личные вещи от попадания в чужие, явно нехорошие руки. В возрасте 25, а может и 26 лет, я с удивлением обнаружил, что выражение «встать на лыжи» имеет и другое, гораздо более позитивное и здоровое значение. Более того, выяснилось, что все окружающее уже давно и успешно это другое значение освоили и активно его используют.

В одно прекрасное утро, проснувшегося в гостинице «Шымбулак» после празднования своего дня рождения, персонажа этого рассказа подняли на руки, обули в горнолыжные ботинки, те в свою очередь втолкнули вместе с автором в крепления на лыжах и отнесли на гору.  Сказав что-то вроде: «…ээээ в общем колени держи вместе, ноги слега согнутыми, переноси центр тяжести с ноги на ногу и к вечеру поедешь как бодимиллер, блять», - мой друг меня покинул, умчавшись на подъемник для взрослых. Ояебал то утро. Центр тяжести находился ни где-нибудь, а ровно  в моем черепе и переносить его с ноги на ногу было и без лыж невозможно, а уж на лыжах и подавно.

Прошло немало времени и вот я уже довольно неплохо катаюсь на горных лыжах и даже обучил этой премудрости дочу.

К моему величайшему прискорбию снега на Чимбулаке с каждым годом становится все меньше, а недавно закупленные пушки, выдувающее искусственный снег, положения не спасают. Во-первых потому, что выдувают они его не дохуя, а во-вторых, потому что катка по искусственному снегу далеко не так шикарна как по настоящему, выпавшему из кучевых облаков.

Кто-то из друзей по несчастью сказал, что вроде бы неплохо катаются в Киргизии, где-то под Прижевальском (ныне город Каракол). Нашли мы в Интернете эту турбазу, нашли паренька у которого были координаты и телефон этой базы. Сутки аренды 10-ти местного шале (домик в лесу по-русски, который мы ласково потом называли коттеджем) обходился в 400 долларов, что нас устраивало более чем. Отправили им лавэ за двое суток, прыгнули ввосьмером в 2 тойоты прадо и рванули в неизвестность.

    Неопытный, но пытливый читатель тут же проникнется мыслью, что он только что прочитал рекламу тойоты и что автор получает от этой компании гонорары  за пропихиваемую им джинсу. Однако, в конце этого рассказа все поймут, почему этот маленький нюанс был  мной упомянут. 

    Надо сказать, что дорог в Киргизию из Алматы есть три. Одна пешеходная через Тяньшаньский хребет, вторая в объезд через Кордай и третья тоже в объезд, но уже в противоположную сторону через Кегень. Все эти дикие степные слова – это названия городов.  Дорога через Кордай ахуенная, особенно с казахской стороны, но составляет порядка 600 км. Она вся усеяна полицейскими, которые оснащены радарами, пограничниками, которые оснащенный собаками и таможенниками, которые оснащены шлагбаумами, и всех их объединяет нечеловеческая, абсолютно неадекватная жадность. Дорога через Кегень до Прижевальска - 380 км. Там нет никого, потому что там никто не ездит кроме нас. Почему, удивиться тот, кто еще не уснул читая. Потому, друзья мои, что перевалы через горы это вам не хуй собачий и там периодически метет так, что неясно где небо а где земля вообще. Перевалы по длинной дороге чистятся грейдерами, так как трасса эта стратегическая и ведет в столицу Кыргизии город Бишкек. Перевалы по короткой дороге чистят хуй да с гулькин нос, потому как дорога по ним ведет в жопу и там никто не ездит. 

    Не буду утомлять глупостями и короткой остановкой на казахстанско-киргизской границе, скажу только, что мы прекрасно одолели 380 км за 5 часов и прибыли на курорт в свой коттедж.

    Отдельным абзацем нужно описать этот славный трехэтажный домик. Первый этаж – каминный зал, где также наблюдалась плазма дюймов на 38, мойка, небольшой холодильник  и широченные диваны, на которых мы так чудесно провели два дня. На втором и третьем этажах располагались 4 спаленки с кроватями, диванами, телевизорами и санузлами. Все чистенько и новенько. Сам домик стоит в сосновом лесу, занесенный сугробами. Сказка, да и только.

    Ну тут и началось. Для катания мы прибыли поздновато, посему, нарубив привезенной с собой колбасы, хлеба и прочих котлет мы за 4,5 минуты въебали литр ахуеннейшей настоечки, которую любезно прихватил один из друзей. Затем перешли на водку, а затем перешли в ресторанчик, который находился неспездеть не более чем в 50 метрах от нашего домика. Около 3-4 часов ночи восемь зеленых сопель благополучно вернулись в коттедж, не опозорив себя драками, блеванием в ресторане и битьем посуды. Дальше было утро.

    Утро в горах это беспезды всегда праздник. Ярко светит солнце, снег слепит глаза и сладкий воздух наполняет легкие. С хмельными, но ни разу не больными головами все резко всунули свои тушки в горнолыжное оборудование и костюмы и попиздили на подъемники. К слову сказать, катание на том же Чимбулаке в течение дня вам обойдется долларов в шестьдесят, на караколе в двадцать. Инструктор на 1 час на Чимбе стоит 50 баксов, на Караколе – 50 баксов в день. По приезду мы тупо сбросились по 100 баксов на общак на все текущие расходы, как то водка, еда в ресторане, абонементы на катание и прочую бытовуху и когда уезжали у нас еще оставались сомы (кыргызские денюжки). 

    Отвлекся. Вернемся к трассам. Общая протяженность трасс порядка 25 – 30 км. Свежайший снег, укатанный ретраками,  дорожки и тропинки между елками и сосенками, трассы, как говорится в рекламе, устроят и опытного лыжника и начинающего сноубордиста. И это правда. Красота, естественно, неописуемая, особенно в начале трасс на вершине ущелья. Укатавшись вхлам, так что уже не держали ноги, мы спустились на базу, поужинали и пошли в баньку. Три часа бани с тапками, тряпками, полотенцами, простынями и вениками нам обошлись в сто бакинских. Все почувствовали себя людьми и пошли на ужин, где вновь благополучно наглотались кто водки, а кто пива..

    Следующий день немногим отличался от предыдущего – то же яркое солнце, то же незабываемое катание, то же аписдительное настроение. В обед мы собрали манатки и двинули обратно в город-герой Алматы – на родину.

    Конечно, не думая, отправились по той же дороге, по которой и прибыли, через  Кегеньский перевал. Отъехав 100 км. от Караколя и, фактически добравшись до гос границы (оставалось километров 15) мы благополучно застряли. И если моя машина еще более или менее могла двигаться, то прадо друга, обутая в шипованный нокиан хаккапилита  не ехала вообще. Особенно назад. Проебавшись порядка 2-х часов, я развернулся и поехал в село неподалеку искать трактор. Там оказался гусеничный трактор без соляры и колесный трактор без аккумулятора. После небольшой еботни нашли дохлый аккумулятор, поставили на трактор, разогрели паяльной лампой патрубки, прицепили трактор к моей машине, я его дернул, он завелся и мы поехали выручать друганов.

    Периодически буксуя и садясь пузом на снег, этот старенький и уставший трактор вытащил нас из снежных завалов. Так вот, о прадо. Были бы другие машины – вроде Х5, ренджровера спорт или каена, мы бы ночевали там до сих пор, наверно. Когда трактором с разгона,  внахалку, прицепив стальной трос к раме  тебя выдергивают из снежных переметов, далеко не каждая машина выдержит физически, а ее хозяин морально.

    Мы решили вернуться в Караколь, переночевать, а утром, вместе с грейдером, все же пробиться по этой дороге в Казахстан. Хуй там. Переночевать в Караколе не представилось возможным. Ебанные клоповники, слабо обогреваемые, сырые и вонючие. Послав всех нахуй, мы отправились в сторону Бишкека вдоль Иссык-куля (озеро такое заебательское), по пути останавливаясь возле разных пансионатов и домов отдыха, интересуясь, не могут ли они нас накормить и приютить до утра.

    Скажу вам, господа и дамы, что Кыргызстан в зимний период вымирает. Он очень напоминает какое-нибудь земноводное, которое в холодной окружающей среде замедляет свое сердцебиение до 4-х ударов в минуту  и затихает до повышения температуры. Свет дают в городах на 3 часа в день. Ночью не работает ничего, лишний квадратный метр не отапливается, заправки не работают, а если работают, то на них нет бензина марки выше 80. Гостиницы закрыты на ключ, а люди как призраки бродят круглые ночи вдоль дорог и хуярят водку.

    Кое-как найдя АЗС, на которой был генератор, в городе Рыбачьем (нынче Балыкчи), разбудив оператора (старенькую бабушку кыргызку) мы залили 92 бензина полные баки и отправились в Алмату.

    Проведя 18,5 часов за рулем и не спав больше суток мы наконец добрались до дома. В целом впечатление от горнолыжной базы Караколь очень положительное. Локально, не выезжая за ее пределы можно отлично отдохнуть, с удовольствием накататься на лыжах, приемлемо есть и пить за более чем разумные деньги. Там есть и снегоходы и свеженький вертолет, который может Вас за определенную плату (порядка 1800 евро) забросить на недоступные вершины, где лежит нетронутая белоснежная целина, и т.д.

    Но все что находится за пределами этого пяточка – это песдец и ужос. Попав в Георгиевку (ныне Кордай), на казахстанскую сторону, мы осознали как разительно отличается одна страна от другой. Нам казалось мы попали как минимум в Лас-Вегас, хехехе. Вот так я посетил Караколь и его горнолыжную базу.
    

Tweet