Куда отправиться падонку в весенний отпускной сезон? В соответствии с нынешнеми тенденциями – конечно же, на какую-нибудь теплую оккупированную территорию (1), и лучше со сложившимися характерными причиндалами – автоматчиками (2), колючкой (3), наблюдательными вышками (4), блокпостами (5,6). Это ведь все быстро приходит и потом никуда не уходит, становясь незамечаемым бытовым фоном, как партизанские граффити на стенах (7) или там кучи мусора (8).  Взглянув на карту мира в поиске совета, сходу понимаешь – да, конечно же Рамалла!  Разве можно отыскать сейчас что-то лучшее для отдыха падонка?  Туда, туда, на могилку Ясира нашего (в смысле на наши совецкие деньги) Арафата (9), экспериментально и очень наглядно (10; это Тель-Авив, если чо) доказавшего, что два семитских народа никак не могут жить вместе. После этого лауреата премии Нобелевского мира никому уже не показалось странным, что вместе не могут жить и народы славянские – македонцы с сербами, словенцы с хорватами, ну и то, о чем вы сразу подумали – это само собой.

Ах, Арафат, ах, проказник, да! Он до сих пор так любим своим народом, что и могилу приходится охранять – вооруженные пацаны на подходе, раздвижная дверь из пуленепробиваемого стекла, посещение только по предварительной договоренности, и пусто-пусто вокруг. Кстати, оказывается, тело не целиком отправили на обследование, как я думал поначалу; от полуразложившегося трупа просто отрезали некоторые части (гусары, молчать!).  На подходе нам дали три указивки: (а) не смеяться у могилы (значит, смеются, да), не пререкаться с почетным караулом  (значит, пререкаются, да) и не направлять фотокамеру в сторону тюрьмодворца Махмуда Аббаса (11, 12), дедушка этого не любит, как и многого другого.  Когда мы уже отходили от этого сказочного места, я таки обернулся и был вознагражден зрелищем ржущего и пихающего друг дружку умеренно почетного караула (те ребята, что на фото 9). 

Это все – Зона А, юденфрай, национально чистой арапской оккупации (13). После истории Вадика Норшица и Юсефа Абрахами, которые случайно проехали еврейский блокпост и напоролись на арапский, откуда арафатовские полицейские перевезли их в участок, вот примерно такой (14 – это Вифлеем, но они похожие). А там уже созванная теми же полицейскими толпа и разорвала их на части – буквально, глаза выдирали у живых. Потом долго таскали разодранные трупы по ихней главной площади, Аль-Манара, вот здесь (15-20). Исторические места в определенном смысле, да, я все искал мемориальную доску. Но не нашел, почему-то. Между тем, это было, как оказалось, самое главное событие, случившееся на данной площади. С того времени, цитируя одного адекватного местного жителя, «мы потеряли доверие навсегда».  «Арафат ошибся, неправильно рассчитал.»  Ошибся, ога.  Посмотрите на эти изможденные несносной еврейской оккупацией  лица – некоторые, постарше, были тогда на той же площади – мобильность у арабов не больше, чем в России – а те, что помоложе, как показывает опыт, всегда готовы. Но свисток пока не слышен, и вот эти полицаи (18) идут (по проезжей части, как все, как везде, вы заметили, да) никого не арестовывать, а, напротив, для улучшения морального климата на улицах поздравлять случайным образом выбранных бап с, блеа, Международным женским днем. На фото (19) – счастливая получательница поздравлений. Я точно знаю, потому что моей жене тоже вручили бэлую розу с такой вот открыткой на арапском языке – предварительно окружив нас полицейской толпой, лопочущей на тарабарском наречии. Мне особо понравилось, что в столице этого непризнанного государства можно не только без проблем, всем народом болтаться на проезжей части, но, если чо, и прилечь прямо на площади №1, на газоне, с чашечкой кофе (20). Я типа напомню, что мусульмане реально не пьют, хотя это не означает, что совсем отказываются от простых удовольствий. Курить всякое им можно. Вот как раз еще иллюстрация – это тоже Рамалла, угнетенная палестинко курит кальян (21).   

Ващета, в столце Палестинской автономии имеется целых две главных площади - №1  (вы видели) и № 2 (Мугтарбин); на последней (22, 23) исторических событий не происходило, она примечательна только памятником «Жыды пытаюццо спиздить независимость Палестины» (24), неизвестного скульптора (возможно, Церетели).  Тема жыдофского угнетения обильно представлена, за неимением в Зоне А жыдофф жывьем, в назаборной графике. Не обрубить им корень, хотя и пытаюццо (25) и не остановить педофила, умыкающего мусульманского младенца (я так понял, 26).  Лучший лозунг, попавшийся мне на глаза вблизи пл. №1, впрочем, вот этот (27), я его теперь всем цитирую. На случай, если кто с Бабруйска, KFC = Kentucky Fried Chicken, фастфуд типо. Кстати, справедливости ради отмечу неактуальность лозунга – народ там в массе не жирный, хотя и вполне себе упитанный (не, они конечно, страдают, да, но по большей части морально – 28, 29). 

Борьба за независимость Палестины средствами изобразительного искусства давно, как вы уже, думаю, поняли, превратилась в коммерческий аттракцион.  Туристов возят специально к Разделительной стене. Банкси, с его развитым нюхом на конъюнктуру, конечно, отметился там одним из первых (30).  Но в направлении, указанном стрелкой, уже ничего нет. Потому что отметился он не на контролируемой израильской военщиной стене, а на автономной арапской стене рядом. Как вы понимаете, все умные, а некоторые умнее других. За сто кусков зеленых арапцы разрешили богатому туристу выпилить один кусок стенки и увезти его к себе домой. А хуле, если карта идет? Впрочем, самая знаменитая роспись Банкси пока на месте; я, конечно, тоже хотел увезти, но деньжат малехо не хватило, и я только временно дополнил композицию (31). Кстати, вам никто не говорил, каковы конкретно чаяния, отражаемые в настенной графике? Чего хочут-то? Вот я вам щас покажу.  «Оттоманская империя вернеццо!» (32). Ога, размечтались.  Босанская солидарность (33) – да, это очень уместно, именно здесь только второй Боснии и не хватало. На фоне босанского флага размноженная в типографии мечта местного пацана съэбать отсюда нах выглядит как нельзя более уместной.

Босния... помните, кто там с кем воевал (мне-то, сами понимаете, не забыть если б и хотел, потому и обратил внимание)? Муслимы с христианами там воевали. Что плавно переводит нас к соответствующим последствиям оккупации и этой земли мусульманами.  До всех махмудкиных (не Аббаса, а того, первого) дел там жили евреи и всякие другие – кто? филистимляне?  самаритяне? чукчи? дануихнах – племена. Это все типа как с нашими Косово и Метохией получилось. Христиане там появились, понятно, задолго до мусульман и худо-бедно, под пятами всяких оккупаций, включая османскую и британскую, дотелепались до новейшего национально-освободительного времени. Вот тут-то им песдец и пришел, даром что от своих же арабов. Потому что у истинных мусульман (как у истинных коммуниздов, да!) не может быть ни патриотизма (привязанности к стране/территории), ни национализма (привязанности к своей этнической группе). И если, скажем, евреи по Корану – то же, что по Майн Кампфу, самоочевидное абсолютное зло, плоды совокупления свиньи и собаки, то свои арабы – свои только если они не просто единоверцы или соплеменники, а конкретно из твоей секты.  А если из чужой – см. выше насчет свинособаки, со всеми вытекающими для свинособаки последствиями. Так что христиане-арабы стали близкими вторыми на очереди по выдавливанию с контролируемых арабами территорий Ближнего Востока. В Вифлееме (34 - вид в одну сторону; это здесь Иисус родилсо, если чо) когда-то они были большинством... сейчас даже странно вспоминать (35 - вид с того же места в противоположную сторону).  Но в небольшом количестве, в изолированных анклавах (36) христиан пока сохраняют как витрину Автономии и антураж для иностранных паломников. Скажем, на такой показ существует арапская пивоварня (37-39), рекламируемая как лучшая пивоварня в признанном ООН Государстве Палестина. Еще бы не лучшая, если она единственная. Владелец (вон он, на фото  37, с дочкой и европским клиентом), разумеется, вылизывает местному начальству все положенные политические места – тут тебе и фотка с Арафатом и, мне особенно понравилось, политическая база под пивоварением – «Пей палестинское! Попробуй на вкус революцию!» (38) Это прямо Майдан какой-то. Особо уместным показался призыв насчет попробовать на вкус на местном мужике (39). 

Проблема для православных, создаваемая попытками посредством «мирного процесса» вывести большой кусок Палестины из-под жидомасонского, довольно либерального контроля в полную юрисдикцию арабомусульман, в том, что на этом куске размещаются реальные христианские святыни. До арапской оккупации это же были Иудея, Галилея и все такое. А мы хорошо знаем, что сделал с буддийскими памятниками Талибан.  Ну, не все христианские святыни так просто можно извести. Скажем, снести Гору Искушения (40) потребовало бы значительных технических усилий. Великий пост – он в честь событий, происходивших именно там:  сразу после крещения  Иисус постилсо на этой горе сорок дней, будучи время от времени искушаем бесом. Если кто нетверд в Писании, напомню, что  бес искушал его совсем не тем, о чем сходу думаеццо, а, тащета, властью. И еще подначивал, давил на психику, типо, если ты Сын Божий, хуле ж ты не превратишь эти сраные камни в выставку кулинарных изделий? Но Иисус послал его нах со всеми его понтами, в честь чего мы и постимсо, а греки даже построили живописный монастырь, кагбэ в горе.

Это все вблизи Иерихона, который, говорят, самый старый город на Земле, на днях 10000 лет ему отмечали. Так что вот это (41) – может быть, самая старая городская постройка, которую вы (во всяком случае, я) видели.  Видим мы ее исключительно стараниями американского империализма, который, крепя дружбу (а вот и символ подлетел - 42) с арапским начальством,  проплатил раскопки и охрану. Самим арапцам эта память о прежних жителях захваченных ими мест нах не нужна, у них тут свои, пока неразрушенные стены ерихонские и всякие другие важные дела (43-45; кстати 43 – это именно то, что до сих пор называют «лагерь беженцев»).  Говорят, что местные не любят и бояццо сцобак. Но я обратил внимание (а может, показалось, но вряд ли)  на разницу в животном мире зон арапской и еврейской оккупаций. У арабов мне все больше попадались своры собак (46 – псы Иерихона: хорошее название для рок-группы, да), а у евреев – кошки (47, 48 – это Иерусалим, тт. евреям лучше не смотреть на антисемицкое фото 47, а на 48 у жывотных такие морды, будто это коты холокоста – еще одно название для рок-группы, кстати, дарю).

Пока, как было сказано выше, святыни сохраняются. Вон – Иордан течет, еще не перекрыли (49).  Это здесь произошло крещение Христа, точно где, конечно, неизвестно, но где-то неподалеку. Минных полей, кстати, по этим берегам тогда не было. Сейчас есть, если чо, это граница между Иорданией и кагбэ Палестиной, а на самом деле «долиной реки Иордан» - зоной, контролируемой Израилем. Можно полюбоваться на израильских погранцов; за рекой уже иорданский (50). У них пока мир, так что подход паломникам обеспечен с обоих сторон, и с обоих сторон – православные монастыри (51 – иорданский). Подруга моей жены – монахиня Горненского монастыря в Эйн-Кареме (территория, оккупированная Московским Патриархатом, 52-56), постоянно ездит с паломниками по всем этим местам, включая иорданские монастыри. Так вот она отзывается об арабах-христианах очень хорошо, а об Иордании как о довольно упорядоченной и незлобной стране. Дай Бог им уцелеть в этом говеннном окружении. 

Патамушта кагбэ трудно забыть о славном прошлом, которое кагбэ намекает на такое же будущее, причем даже некоторыми особенностями архитектуры. На фото 34 – одна из главных святынь христианства, церковь Рождества Христова в Вифлееме, она расположена на том самом месте (в той степени, в которой вообще что-то можно установить насчет тех времен и этих мест), где Иисус родился (57-59), там достраивали-перестраивали, но с незапамятных времен, там еще византийские мозаики сохранились (60 - пригляделись? ога; а нам говорят про индийцев каких-то). Вход в нее – это, собственно, лаз (57), нагибаться надо. Патамушта когда сюда пришли арапские оккупанты-мусульмане, они имели обычай заезжать в церковь на коне, просто чтоб покуражиццо. Вот и заделали вход, чтоб конь не пролезал. Последнее осквернение, кстати, было около десяти лет назад, когда большая группа боевиков захватила там две сотни заложников  и держала осаду больше месяца, правильно рассчитав, что евреи церковь штурмовать не будут. Они там все засрали в буквальном смысле, стреляли оттуда, а уходя (их таки депортировали вместо ареста) расставили мины-ловушки. Это же все чужое, да. Вообще, вот это отношение народа на Западном Берегу бросается в глаза: все чужое кроме того, что за стенами собственного дома. Как будто эти оккупанты из своей Аравии только что прискакали. То есть их не исправили века, нах.

А так чо, сейчас мир, идиллия (пока Керри не испортил). Вот прямо в стиле ебаного сентиментализма, с поправкой на реалии Зоны А: скромная пастушко (61), романтическая парочка на прогулке (62), домашние жывотные (63), монотонные библейские холмы (64), домики селян (65-67 - это не цыгане, это бедуины, только настоящие, а не те, которых фотографируют для туристских буклетов с верблюдами), радостные туристы (68; если чо, Мертвое море порядком высохло, так что купаться с удовольствием можно только в «незаконных поселениях», за колючкой). И длинная граница с остальным арапским миром (69), мирная, как сказано выше. Пока.

Tweet