Спешу сообщить вам, друзья, что некоторые велосипедисты слишком инфантильны. Проще говоря, весьма незрелы в своем поведении, из-за этого их баловство переходит все границы, даже межгосударственные.
И вот вам последствия подобных легкомысленных поступков, о которых хочется рассказать.

Только что я вернулся из большого велопутешествия по Турции, Грузии, Армении и Азербайджану. Приключений было много – и под убийственный град в горах попадал, и от урагана с наводнением спасался на морском побережье, орал прохожим «Это наша земля!» в турецком Гиресуне, за что был задержан полицией, барагозил в пьяном угаре с друзьями в других местах. И всё это легко сходило мне с рук в демократических государствах, лояльных к выходкам туристов. Но в тоталитарном диком Азербайджане мои проказы не остались незамеченными, там спецслужбы пристально следят за каждым туристом из России.



Алиевское министерство национальной безопасности завело на меня досье ещё в 2015 году после негативного высказывания о посещении Азербайджана на одном из форумов.
В ту первую поездку я был подвергнут ночному аресту прямо из палатки в чистом поле, за двести километров из Баку не поленились приехать кагэбэшники на трёх джипах. После перекрёстного допроса был отпущен из застенков охранки, однако назад меня с вещами и велосипедом никто отвозить не стал, пришлось возвращаться своим ходом в сторону границы с Дагестаном.

Позднее я ещё неоднократно бывал в Азербайджане и каждый раз получал только негативные эмоции от этой ужасной страны. Ну, в сущности, для этого туда и ездил, чтобы на контрасте прочувствовать разницу с дружелюбной к туристам Грузией.

Вы спросите, в чём азербайджанцы обвиняют безобидных с виду самодеятельных туристов?
В первую очередь в том, что они спят в палатке под кустом, а не регистрируются в гостиницах. Это особенно не нравится спецслужбам Ильхама Алиева.
Посетивших Армению пасут особенно активно. Как правило, за каждым велотуристом незаметно следует неприметная «шестёрка», а таких ВАЗ-2106 в Азербайджане пруд пруди, самый массовый автомобиль страны. Шпики переспрашивают каждого встречного, с кем вы побеседовали на дороге, о чём был разговор. Всё это заносится в отдельный протокол, а после на допросах цитируют сказанное вами ранее.

История с блогером Пуэрто (Александр Лапшин) всем известна, его арестовали в Минске за посещение Нагорного Карабаха, на отдельном самолёте министерства национальной безопасности доставили в Баку и посадили на три года. А в азербайджанской тюрьме его ещё и в попочку отымели, после чего он совершил попытку самоубийства. Вот такое мстительное это государство.
Однажды я съездил в Иран через Армению, перейдя границу через контрольно-пропускной пункт Агарак-Нордуз. Разумеется, ехал своим ходом на велосипеде несколько дней, за что меня потом долго допрашивали пограничники Азербайджана что это я так долго делал в Армении, уж не в Степанакерт ли заезжал. Тоже хотели в посещении Нагорного Карабаха уличить, как и Пуэрто.

Ну так вот, и в нынешнем 2019 году удалось побывать в Азербайджане, об этом и будет мой печальный рассказ.
На пограничный переход «Красный Мост» между Грузией и Азербайджаном я прибыл в полдень 14 июля, спустя пару часов после выезда из Армении. Там всего 20 километров расстояние от кпп Баграташен-Садахло. Я уже знал тоталитарность этого государства, его ненависть к своим же гражданам, поэтому, несмотря на указания пограничников, сразу двинулся к автомобильному пропускному пункту, а то они любят велосипедистов к пешеходам направлять и томить их в забитых накопителях, как скот.
Тут главное показать свою решительность, негодования цивилизованных туристов азербайджанские погранцы очень боятся и в пререкания с белыми людьми стараются не вступать. При этом своих сограждан чуть ли не палками лупят и ругают последними словами, если кто за линию зашёл без приглашения.

Ещё в Грузии запасся продуктами питания, поскольку деньги были на исходе и менять их на азербайджанские манаты я не собирался. Купил пару килограммов самых дешёвых сосисок по 6 лари (140 рублей), батон колбасы за 2,50 лари (58 рублей), пару больших лавашей, пива и литр водки в дюти-фри по 3,50 лари (82 рубля за литр, во как дёшево!!!). Водку то я вообще не пью, только пивко, но запас пива на несколько дней не увезёшь, поэтому приходиться бодяжить водочку с кока-колой или водой.

Пробился вперёд, обойдя длинную колонну автомобилей, и даже саму будку с пограничником объехал, хватило наглости. А возле неё пацанчик какой-то с велосипедом тоже уже колготится, к очереди в окошко пристраивается. Под моим руководством мы и эту преграду преодолели, томиться с автомобилистами не стали, быстро поставили штампы и выехали на волю.
Велотуристом оказался 28-летний парнишка из белорусского Гомеля Сергей Ребко, ехавший из турецкой Анталии в столицу Китая Пекин. Вот здесь можно прочитать его ежедневные посты об этом путешествии:
https://vk.com/velo_gomel





Велик у Сергея стоит целых 2500 долларов, весь карбоновый и обода на колёсах тоже карбоновые. Хотя едет так себе, небыстро, очень у него громоздкий багаж, аж в четырёх сумках бебехи везёт. Сам то я человек ненавязчивый, но тут сам Сергей предложил ехать по Азербайджану вместе и меня это предложение очень сильно вдохновило. Решили двигаться и ночевать вместе насколько хватит сил. В мои планы входило возвращение в Грузию через кпп Мазымчай-Лагодехи, а ему предстояло доехать до Каспийского моря и пересечь его на пароме в Казахстан.

Ну и вот, поехали мы вместе. Сначала было очень весело, водители сигналят, приветствуют. В компании ехать это вам не в одиночку, сразу интерес со стороны окружающих возрастает, но вскоре любопытство азербайджанцев начинает надоедать.
Стоит лишь остановиться на пару минут, как тебя сразу облепляют прохожие, водители останавливаются, поссать спокойно не дают. Особенно дети и молодёжь доставали, как будто вообще русских никогда не видели, стоят и тупо на тебя смотрят.

А надо сказать, что лица у азербайджанцев очень неприятные, чёрные все какие-то, хмурые, эмоций не выражают. Просто неприятно среди них находиться, как будто бандиты какие-то. И постоянно что-то стащить хотят, украсть, так глазами и зыркают.
Платон заметил, что человек животное общественное. Это значит, что люди и есть стадо животных. Величайший учёный Дарвин сумел всем доказать, что человек ни что иное, как обезьяна. Для того, чтобы согласиться с этим открытием, незачем в Африку ехать, чтобы смотреть на разных готтентотов и всевозможных бушменов – прошу взглянуть на типичного азербайджанца. И я вовсе не собирался обидеть подобным утверждением уважаемых азербайджанцев. Ведь я, например, и сам похож на обезьяну, но всё же не настолько, а какой-нибудь азербайджанец из глубинки не только похож - он настоящий орангутанг.

Приехали мы в одно село, сели на автобусную остановку передохнуть, сразу толпа 16-18 летних парней понабежала, явные жулики и грабители. Облепили наши велосипеды, мостятся у Серёги наушники выкрасть, которые он легкомысленно положил сверху сумки. Еле-еле от них отвязались. Ну тут уж я окончательно азербайджанцев возненавидел.
В другом месте только велосипеды поставили, как уже бежит радостный наркоман и пытается на них покататься, за руль хватается, а в вещах и деньги и документы лежат. Сядет такой обормот и умчится, сиди потом в одних шортиках и маечке.
В одном городе подходят двое солидных мужчин, вроде на людей похожи, говорят что сегодня на свадьбе были и приглашают нас продолжить веселье к ним домой, только сразу условие ставят, чтобы мы непременно облачились в брюки и рубашки с длинными рукавами. Ну если ты хочешь приятное человеку сделать, угостить его от души, то делай это без всяких предварительных условий. Ну что за люди?!

И всё же мы нашли способ как бороться с такими приставалами, мешающими нам отдыхать. На помощь пришла Серегина камера ГоПро. Едва к нам начинали приближаться незнакомцы, как мы её тут же доставали и начинали расспрашивать любопытствующих о культе личности Гейдара Алиева и его сыночка. Тут же все клали в штаны от таких слов и разбегались в разные стороны как самые трусливые зайцы!

Первая ночёвка у нас нормально прошла, только пришлось искать место для лагеря вплоть до самого захода солнца в 20.00. Ещё в шесть часов вечера нашли подходящие луга, хотели в них свернуть по грунтовой дороге, как из ниоткуда появляется дедок и предупреждает что туда ехать не стоит.
«Что там?» - спрашиваем
- Там волки и змеи.
Вот старая сволочь, весь кайф обломал своим появлением. Я то уже знаю, что если на глазах подобного азербайджанца свернуть в поле, то он непременно позвонит в полицию или КГБ, застучит мнимых террористов. Вот такое там говно население.
В результате выяснилось, что никаких там змей нет, а находится неиспользуемый военный полигон. И если бы не тот дед, то переночевали бы мы прекрасно, а так пришлось ещё пару часов место искать, проезжать большой город и останавливаться уже за ним.

Я сразу заснул после установки палатки, а Серёга только в 23.00, всё сидел в своём Интернете. Проснулся в четыре часа утра, хорошо выспавшись, а Сергей предупредил что будет до девяти спать, не будить же его, стал заниматься своими делами и наблюдать за окружающей обстановкой. Так вот, с четырёх до восьми часов мимо нас около двадцати человек мимо прошло, эти любопытные азербайджанцы даже ночью незнакомцев в чистом поле высмотрят. А в конце перед отъездом ещё и пастух подошёл, 150 грамм водки выпросил, вот такие азербайджанцы побирушки. При этом нас никто ничем так и не угостил, как и в предыдущие годы. Нищета, бедность и разорение в этом Азербайджане.
Вторую ночёвку мы провели при выезде из Гянджи, неподалеку от мавзолея поэта Низами Гянджеви, как раз на заброшенном военном полигоне, там то уж нас никто не приметил, хорошо скрылись на стрельбище, окружённом высокими земляными валами.



Мой попутчик Сергей Ребко довольно необычный человек, поэтому хочется дать ему развёрнутую характеристику. Как известно, велопутешественники бывают двух типов – велотурист-одиночка и велотурист с девушкой. Коллективные поездки мы в расчёт не берём, они тоже состоят из одиночек и парочек. Так вот, Серёга одиночка, причём стопроцентный девственник, как и большинство других велосипедистов. Люди по-разному не могут найти себе спутницу или спутника жизни, у кого-то лишний вес, у кого-то другие физические недостатки, некоторые излишне стеснительны или имеют психологические проблемы. У Сергея имеются незначительные проблемы с кожей, возможно это отталкивает от него женский пол, но скорее всего причина его одиночества сидит именно в голове.
Чтобы проехать от Владивостока до Гомеля одним махом надо быть поехавшим на всю голову, и пусть Сергей не обижается на такие выводы. Меня, к примеру, каждый день придорожные торговцы называют дурачком и всячески унижают в совместных беседах и перепалках, и я же не обижаюсь. Наоборот, жалею этих несчастных людей, избравших для себя неправильную модель жизни и вынужденных каждый день ходить на нелюбимую работу.

И всё-же, главная проблема правильного парня Сергея Ребко заключается в его привязанности к Интернету. Инстаграм и социальные сети выжимают из него последние соки и, вместо того, чтобы ехать, он все вечера и ночи напролёт сидит в Интернете, да и в полуденное время на это время убивает. А ещё приходится возить с собой массу ненужной аппаратуры, как то смартфон, ноутбук, повербанки, солнечную панель. По моим подсчётам, Сергей с помощью смартфона ежедневно вычёркивает из своей путевой жизни около пяти часов, или, иначе говоря, не проезжает дополнительных 70-80 километров. Имея шоссейный супервелосипед, он установил себе планку в суточные 100 километров, что смешно даже для владельца складничка.

Когда я попенял ему на эти якоря, мешающие передвигаться в пространстве, Серёга вздумал со мной погоняться и притопил на своём карбоне. Что вы думаете, на своём чугуниевом байке за 400 долларов я ни на сантиметр не отставал от карбонового чуда за две с половиной тысячи долларов. Правильный выбор велосипеда и багажа для сверхдальнего путешествия имеет огромное значение, не стоит ошибаться и попадать на удочку ушлых мошенников-маркетологов.

Сергей Ребко позиционирует себя как программист, бабло у него водится, судя по дорогому велосипеду. Но при мне он всячески экономил деньги, съедая за день всего одну шаурму и пару упаковок йогурта, ну ещё печенье кушал иногда. Я бы так не смог. Питаясь даже подножным кормом, съедаю ежедневно не менее килограмма мяса, от этого и силы, а на йогурте если и уедешь далеко, то очень медленно.

Зашли мы с ним в придорожный ресторан пообедать. Денег с Сергея взяли целых 8 манат (310 российских рублей), а покушать вынесли только одно рёбрышко и салат. Разумеется он этим не наелся, пришлось в городе донером за полтора маната догоняться. Так что, и правильное распределение бюджета тоже пока не во власти нашего друга, а ведь ему предстоит ехать через Китай, там просто так палатку не поставишь, предстоит заселяться в гостиницы, за хостелы тоже немало выложить придётся.



Маленький туристический опыт мешает Серёге и в других ситуациях. На моих глазах его чуть не растерзала свора волкодавов. Какие-то азербайджанцы ради шутки спустили на него несколько огромных пастушеских собак, когда мы проезжали огороженный участок с жалкой лачугой по пути к пляжу на реке Куре. Вместо того, чтобы слезть с велосипеда и отбиться камнями, Сергей ещё сильнее притопил под горку и начал орать от страха. От таких нелепых действий собаки вообще озверели и начали драть его багаж, ноги от укусов спасли только огромные сумки висящие спереди и сзади велосипеда. Отогнать собак удалось только с моей помощью, запугал их взмахами рук и забросал шишками. А сумки теперь протекают из-за дырочек от зубов.
Начали купаться. Сергей достаёт из сумки большую пластиковую мыльницу, с которой советские дети ездили в пионерлагеря таща огромные чемоданы, а в ней маленький кусочек мыла. Ну кто так экономит объём багажа?! Возьми это мыло и заверни в пластиковый пакетик – сразу место для второй запасной камеры освободится.
Вытирается Серёга большим махровым полотенцем. К чему оно вообще велотуристу?! Я вытираю лицо и тело тем, что на меня одето, майкой или рубашкой, их же использую в качестве мочалки при купаниях.

В первый день нашего знакомства у Сергея ещё не было Интернета и он не мог узнать кто я такой. А когда узнал, то был очень обескуражен моими откровениями в средствах массовой информации, типа репортажа из обосраной постели и звания Главного Помоечника России. Сам то он пока пытается выглядеть приличным человеком, опять же из-за отсутствия опыта. Ему хочется признания в Интернете и большого количества поклонников, но оставаясь пай-мальчиком этого никогда не добиться. Сейчас такоё жёсткое время, что выплыть из дерьма наверх можно только с помощью публичных скандалов, хайпить всё равно придётся. Слава богу, Серёга вынес кое-что полезное из наших нравоучительных бесед и сейчас всё глубже погружается в алкоголизм, распивая каждый день пиво и выкладывая истории об этих пьянках в социальные сети. Так, глядишь, скоро он не только человеком станет, но и суперзвездой мирового велотуризма.

А вообще мы с ним очень хорошо сошлись. И Серёга с меня лишнего не  требовал, и я ему во всём уступал. Расстались на хорошей ноте, с сожалением. Он мне даже предложил ехать с ним и дальше до Пекина, но финансы мои уже пели романсы, оставалось лишь возвращаться в Москву на последние гроши. Ну ничего, осенью мы с ним снова встретимся  в Шереметьево, поеду встречать своего друга при возвращении из Китая.

Как таковой, природы в Азербайджане вообще нет, там все пространства огорожены под плантации овощей и фруктов, при этом жёстко охраняются даже по ночам. Поставить палатку большая проблема, это вам не Россия, и даже не Грузия. Конечно, имеются большие свободные полянки на горных перевалах, в речных долинах, в пустынях и степях. Но в основном вся придорожная местность густо заселена и обнесена заборами. Жара стоит всё лето, даже при сильных ветрах. В средней полосе России сейчас все жалуются на холодное и дождливое лето, а я за полтора месяца странствий по Турции и Закавказью всего лишь четыре раза попадал под дождь, и то всего лишь на пару часов, вот так там сухо и жарко. Вода в Чёрном море в июле была +26 градусов, купайся сколько душе угодно. А в нашем Крыму всего температуры воды в то же самое время +16, из-за ветров и холодного воздуха с севера.

После расставания в Сергеем Ребко мне пришлось ехать впроголодь. Утром 16 июля он угостил меня азербайджанским мороженным-пломбиром, после чего меня накрыл жуткий понос. Пришлось срочно спешиваться и в два приёма избавляться от жидкой зелёной смеси в кишечнике. Вероятно, в этом виновато не только сладкое лакомство, но и мои соевые сосиски, успевшие испортится всего за два дня на такой жаре. Сначала хотел отдать их собакам, но они никак не попадались навстречу, пришлось выкинуть килограмм сосисок в придорожные кусты и далее ничего не есть вплоть до границы с Грузией. А с придорожных деревьев ничего не сорвёшь, ни абрикосов, ни слив, ни даже шелковицы в Азербайджане не растёт, всё за заборами.

Попытался питаться водкой, ведь как известно в двухстах граммах этого пойла столько же калорий, сколько в целой курице. Но 35-градусная жара сыграла со мной злую шутку и после принятия на грудь я полностью размяк и обессилел. Забрался по подъёму в скошенное поле подальше от шума шоссе и залёг на коврике, чтобы оклематься от солнечного удара, а кэгэбэшники, следящие за мной на бежевых Жигулях-«шестёрке» уже тут как тут. Проехали мимо и остановились в двухстах метрах выше, сидят, наблюдают за моими действиями через бинокль. Ну и хрен с ними, к соглядатаям в Азербайджане привыкаешь быстро.

Расставшись со своим спутником Сергеем, я подумал ну вот сейчас поеду спокойно, без дикого внимания со стороны азербайджанцев. Ничуть не бывало! Как сигналили проезжающие машины, так и продолжали сигналить, каждая остановка у источников воды сопровождалась сбором толпы вокруг, ни помыться, ни побриться, ни даже зубы прополоскать, ни, тем более, подмыться. Возле одного родника снял майку, остался в одних шортах – сразу колонна машин остановилась! Смотрят на меня как на самого последнего подлеца, обнажаться таким образом в Азербайджане не принято.
Убитый жарой, в одном селении медленно проезжаю мимо парочки 20-летних юношей и говорю им ради приличия по-русски «привет братишки!». Еду дальше минут пять и тут чувствую топот ног сзади. Оказывается, эти парни всё это время бежали за мной! Заметив мой поворот головы, они тут же сбавили темп и пошли шагом. Догнать и ограбить меня они явно не хотели, им просто был интересен приезжий человек, потому и хотели рассмотреть меня подольше, для того и преследовали.

Туристов из других стран в Азербайджане вообще не встретить. Ни я, ни Сергей за всё время пребывания здесь не видели ни одной машины с русскими или европейцами, ни одного самодеятельного туриста. В такую одичавшую страну и ехать то никто не хочет.
Кто-то скажет: «А ты в Баку загляни». А что Баку? Бывал я и там неоднократно, за новыми фасадами хрущёвских пятиэтажек всё та же нищета и бедность, нет даже централизованного водоснабжения и горячей воды. В каждую квартиру снизу от распределительной колонки идёт отдельная труба.

Место для ночёвки без Сергея нашёл только со второго захода, уже в сумерках. Перед этим обгоняет меня микроавтобус со множеством азербайджанцев разных возрастов внутри, самый старший орёт: «Ну как там в Москве?»
В ответ я скривил недовольную рожу с откровенным презрением, веселящиеся сразу осадились и расстроились. Остановились через пару километров и стали дожидаться, когда я проеду мимо. На своём обезьяннем языке что-то недовольно прокомментировали при моём приближении, и больше я их не видел. Расстались мы очень недовольные друг другом, ну очень сильно достали меня азербайджанцы за эти несколько дней, с уважением к ним я никак не мог относиться.

В другом месте останавливаюсь возле источника, там тоже разновозрастные мужики из гнилых Жигулей наполняют водой большую ёмкость, видимо дома нет водопровода. Самый молодой, развалившись на заднем сиденье, с чувством превосходства пытается со мной шутить, в ответ сразу мокаю его головой в дерьмо: «А что, Алиев вам воду подвести не в состоянии?» После таких слов вся группа в ужасе затаскивает полупустую флягу в машину и быстро-быстро смывается, чтобы не посадили за политические дискуссии с иностранцем.
Возле источника остаётся пожилой толстый дядька с трагическим лицом, изуродованным шрамами, свиделей вокруг больше нет. Спрашивает культурно: «Как Вам в Азербайджане, понравилось?»
Откровенно отвечаю что я в ужасе от их страны и пытаюсь отсюда как можно скорее выехать. «Ну конечно», - отвечает мужик: «Со стороны виднее, а мы уже привыкли так жить».
Было это в Шекинском районе, наверное самом бедном во всём Азербайджане.



На следующий день я решил любыми способами выбраться из проклятого Азербайджана до вечера, поэтому проснулся в потёмках и собрался уже к четырём часам утра. Весь день до вечера ничего не ел, лишь в шесть часов утра меня угостил чашкой чая без сахара дорожный рабочий, за что ему большое спасибо. С силами на исходе было уже не просмотра достопримечательностей, лишь бы живым и здоровым добраться до Грузии.

От места моей ночёвки до границы с Грузией оставалось 165 километров, вроде бы небольшое расстояние, но предстояло преодолеть по разбитой ремонтирующейся дороге три небольших перевала до Шеки, и далее многокилометровый подъём от Джалаира до Загатала. Короче говоря, этот день был самым трудным за всё время моего похода, даже самым трудным за несколько последних лет. Скажу наперёд, что до пригородов грузинского Лагодехи я всё-таки добрался к десяти часам вечера, но стоило это мне полного обезвоживания организма. Ноги ночью ломало и сводило так, что я выл не хуже шакалов, прячущихся вокруг в кустах. Сводило даже ступни, чего ранее никогда не случалось.
Ну ладно, это всё лирика, описание напрасного героизма. Самое интересное началось на границе.



За два километра до контрольно-пропускного пункта Мазымчай начинается крутой подъём, преодолевать его уже не оставалось сил, и я прошёл это расстояние пешком. Но за сто метров до границы собрался с силами и вскочил на велосипед, а то некрасиво как-то, люди смотрят. В этот момент на меня выскакивает стая огромных собак, пограничники прикормили. Пришлось опять слезать и бросать в них большой камень, еле-еле спасся от укусов. Вот так встречают и провожают гостей в этом блядском Азербайджане. От ругани матом я воздержался, но окружающим таксистам и другим встречающим высказал всё что думаю об их стране. В ворота кпп я въезжал невероятно злой, молодые пограничники видели весь инцидент с собаками и сами, как шакалы, виляли передо мной хвостом, ожидая скандала. Разумеется, я сначала отругал их, а после потребовал немедленно расстрелять всю стаю, автоматы у них имелись. На что один солдат ответил: «Мы по-русски не понимаем». Всё они прекрасно понимают, просто уже привыкли к такому восточному распиздяйству и лени. Им легче собак завести, чем самим поднимать свою жопу и идти к воротам, на лай сподручнее просыпаться.

От ворот до вагончиков с таможенниками и контролёрами сто метров подъёма стеной, но, взбешенный таким приёмом, я и его сумел проехать на велосипеде. А там в ожидании проверки паспортов опять толпа стоит. Лезть вперёд стал, потребовал себе стул. Испуганные погранцы пригласили посидеть на лавочке, а сами попросили паспорт и, чтобы загладить инцидент с собаками, решили помочь пройти пограничный контроль, занеся документ главному проверяющему в обход очереди.
Тут, надо сказать, я немного подобрел и даже поговорил по душам с сорокалетним толстяком-таможенником, которому сначала наотрез отказался показывать содержимое своего рюкзака, и с молодым двадцатилетним пограничником. Рассказал им как живу в праздности и бездельи, поделился опытом как этого можно достичь. Таможеннику очень хотелось попасть в Москву, он там ещё никогда не был.

И вот меня уже приглашают к окошку вагончика, сверять личность с фотографией в паспорте, ну наконец-то мои мучения в Азербайджане заканчиваются.
За стеклом сидит пожилой пограничник и гневно смотрит в монитор компьютера, читает досье на меня за последние пять лет, куда ездил, о чём говорил, за что был арестован. Там даже все мои высказывания в Интернете записаны! Особенно его разозлил такой скетч с AZ-форума: «Проехал весь Азербайджан и никто даже персиком не угостил». Контролёр зовёт к себе молодого пограничника, с которым я только что беседовал, и требует принести персики. Парнишка возвращается с плодами, весело подмигивает мне, и ждёт дальнейших указаний, а проверяющий продолжает наливаться гневом, вычитывая всё больше и больше подробностей про мои похождения, проверка затягивается. Нервничать начинает даже молодой с персиками, начинает их есть, а я вступаю с контролёром в словесную перепалку, пытаясь оправдаться и за посещение Армении, и за недавнюю видеосъёмку, и за отчёты в сети. Основной лейтмотив таков: ну разве это всё неправда?! Что видел, о том и говорил. На зеркало неча пенять, коли рожа крива. Обозлённому пограничнику приходится с этим согласиться, посадить меня в тюрьму он пока не имеет права. В конце концов он говорит молодому, чтобы тот выдал мне один персик и швыряет в окошко паспорт как собаке. Сажусь на велосипед, надкусываю персик, и с радостью покидаю территорию ненавистного Азербайджана. Косточку выбрасываю на мосту через Мазымчай, пусть сами убирают.

И вот я уже в свободной демократической Грузии, здесь никто неудобных вопросов не задаёт, пограничник дружелюбно улыбается и говорит добро пожаловать, собаки не лают.
Первым делом заезжаю в магазин, беру полкило копчёных охотничьих колбасок и литр божественного пива «Натахтари-голд», впервые за несколько дней наедаюсь досыта. Как будто из ада в рай попал, в натуре.
Навстречу еду велоспортсмены-шоссейники, увидеть которых в Азербайджане в принципе нереально, ну не принято там взрослым кататься на велосипедах. В нескольких километрах от границы раскинулся замечательный город Лагодехи, в котором вся инфраструктура заточена под приём туристов. Вот так надо встречать своих гостей, а не как в Азербайджане, будь он трижды неладен.

В общем, чего тут особо распинаться и сетовать. Сам виноват – чего хотел, то и получил, знал же ведь куда еду. Обидно только, что ни руководство Азербайджана, ни сами азербайджанцы ничего не хотят менять в своей республике. А ведь негативное восприятие этой страны стало уже притчей во языцех, весь мир знает как там плохо. Ну сделайте, наконец, лучше!
На этом отчёт заканчиваю, в ближайшие году я туда больше ни ногой, но всё же надеюсь на демократические перемены, так жить нельзя.

Tweet