Наверное стоит написать о стране, о которой мало кто что слышал, и куда мало кого заносит.

Монголия по площади - это почти две Украины, а живёт там всего-то 3 миллиона. Территория между Россией и Китаем огромная, в основном это горы, покрытые лесами, где почти никто не живёт, ну и известная пустыня Гоби, где есть верблюды, из шерсти которых делают кашемир. Вот, собственно, что знают о Монголии в мире, да и то мало кто. Ну ещё Чингис-Хана помнят из истории.

Русские говорят про Монголию: бедная страна. Это с чем сравнивать. Мне так не показалось. Здесь, как и в Казахстане, нашли в своё время уголь, металлы, включая и всевозможные редкие, медь, и ещё кучу всего, посему в последние годы и до недавних пор страна была фактически сырьевым придатком Китая, пока русские не раскачались и не вытеснили за последние два года свом более дешёвым сырьём поставки из Монголии в Китай. Впрочем, вся добыча богатств местной земли принадлежит уже лет 10 как не монголам, а канадцам. В начале 90-х много монголов в поисках хорошей жизни эмигрировали в более цивилизованные страны, где образовали серьёзные диаспоры, самые сильные – в Канаде, Швейцарии и Германии. В Германию, например, уехала куча тёток и повыскакивало тут замуж за местных. Диаспоры привлекли в страну капитал, всё что можно было продано западным фирмам, и как говорят местные, если в монгольской земле через 500 лет останется что-нибудь ценное, вот тогда это и будет принадлежать Монголии.

Людей в Монголию из других стран заносит по двум причинам: либо по работе, как меня, либо своеобразный туризм. Туристы в Монголии – это в основном мужики из Англии, СШП, Германии, с палатками и рюкзаками. Небольшими группами они прилетают в Улаанбаатар, берут напрокат джипы, палатки, пару ящиков виски или водки, удочки, и на дней 10 - 15 сваливают в горы, в дикую природу. Надо видеть эти счастливые рожи европейцев, которые возвращаются из этих поездок. Там мало того что нереально красиво, так ещё и нет привычных для европейской цивилизации ограничений, т.е. вообще никаких. Можешь ставить палатку в любом месте где понравится, рыбачить, охотиться, никаких лицензий не нужно, жрать, бухать и отдыхать душой от суеты. В местных речках даже водится таймень. Понятное дело – поэтому туристы в основном мужики. В стране есть практически монопольное турагенство Nomadic Tours, которое занимается организацией подобных вылазок для иностранцев, но лучше и дешевле, если у тебя есть друзья в Монголии и они организуют всё - с гостеприимством здесь, поверьте, всё в порядке.

Народ и язык. После развала совдепа Монголия также распрощалась с красными звёздами, а у местного населения кто постарше осталось что-то похожее на обиду, мол Россия их бросила, вывели войска, уехали русские специалисты. Многие кому уже за 35 ещё помнят русский язык и разговаривают на нем если нужно, хоть и со зверским акцентом и с трудом вспоминая слова. Но как, как они шикарно ругаются матом!!! Все кто моложе уже не знают ни слова по-русски, о чём некоторые из них даже жалеют, но увы, преподавание русского было прекращено в начале 90-х. Молодёжь довольно сносно болтает по-английски, но есть персонажи, приехавшие на заработки в Улаанбаатар из глубинки, которые тупо не знают никакого языка кроме монгольского. Монгольский язык звучит резко, чем-то напоминает казахский. Шрифт используется – кириллица, но слова все монгольские, поэтому читать надписи на зданиях – полная ржака! Становится ясно: родина русского мата – именно здесь.
Населяют страну в настоящее время только монголы и ещё в год сюда просачивается по 35.000 китайских гастарбайтеров. Русских здесь уже не увидишь, все уехали. 98 % монголов – буддисты, но это скорее формально, религиозных людей я там мало видел. Буддийские монастыри это скорее для туристов, всё такое игрушечное, грубо сколоченное, кое-как покрашенное, как на детской площадке, и обязательно голуби, тысячи голубей, которые нередко бывают раздавлены колёсами заезжающих в монастырь машин местных деятелей религии и торговли сувенирами. Говорят, за время совдепа из 1000 буддийских монастырей в стране осталось только 11 неразрушенных, в основном все буддийские монахи были расстреляны ещё в 20-е годы при товарище Сухэ-Баторе. Священное число у буддистов: 8. А 108 – это ещё круче чем 8, это как бы усиленное 8.
Что касается местного менталитета, то это удивительный народ. Молодёжь замкнутая, жёсткая, правила поведения скопированы в Китае, ведение бизнеса и всё такое, зато люди моего возраста и постарше – это просто как дети. Непосредственные, готовые развлекаться без оглядки, без тормозов, без комплексов, гостеприимные, внимательные, и без малейшей агрессии или напряжения в отношениях. С юмором у них всё в порядке, мужики матом разговаривают как нигде больше, с этим тоже всё нормально.

Деньги – тугрики. Да, так и называются, тугрики, или по-английски „mongolian toogriks“. Курс евро – около 2600 тугриков. За последние 6 месяцев курс местной валюты упал на 30 %, это конечно жестоко, но строительному буму, который развернулся в стране в последние годы, это не особо помешало.

Столица Улаанбаатар. Символ столицы – свастика. Да, точно такая же, как была у Адольфа Алоизиевича в употреблении. Свастика везде, в чугунных решётках оград в центре города, на визитках и рекламных проспектах. Ещё 10 лет назад Улаанбаатар населяло всего около 500 тысяч, 2 года назад здесь жил уже миллион, сегодня здесь уже 1.300 тысяч населения, город растёт с дикой скоростью. Ну это и видно, город – сплошная стройка, повсюду башенные краны, строятся целые новые микрорайоны, советские загаженные пятиэтажки ремонтируются. Что здесь забыли все эти люди? Оказывается, работа есть, работают пищевая, текстильная промышленность, кожа и шерсть, металлургия ну и конечно структуры, как и в любой подобной стране, паразитирующие на добыче сырья. Государство за свой счёт строит только в этом году 25 здоровенных девятиэтажек, в следующем ещё 24 в плане на сдачу, это считайте целый новый микрорайон. И это только государство, а сколько строят частники. Меня партнёры возили меня на эту стройку, впечатляет.

Автопарк. По данным местной автоинспекции в стране зарегистрировано 900 тысяч автомобилей на 3 миллиона населения. Из них 480 тысяч – в одном Улаанбаатаре. Каждая четвёртая машина – джип. Неудивительно, дороги здесь раздолбаные, без джипа разве что по городу летом кататься. А всего различных моделей машин автопарк Улаанбаатара насчитывает по статистике местной ГАИ более 800 (это ещё без подмодификаций и разных годов выпуска, только названий моделей). Так оно и выглядит на улицах, это натуральная выставка мирового автопрома. Понятное дело, машины сюда везут из Европы, Японии, Китая, Кореи, Индии, а вот советских машин практически нет, нет завоза запчастей, старые все сгнили давно, а новую дрянь российского автопрома никому в голову не приходит сюда везти. И это при том, что в 91-году в Монголии насчитывалось всего около 25.000 автомобилей, и все они были вообще не частными, а государственными, частные лица могли себе позволить в основном только кататься на верблюде или лошади. Таким образом сеть улиц Улаанбаатара была рассчитана на мизерное количество автомобилей, сегодня же город просто стоит колом с 9-ти утра до 9-ти вечера. Пробки такие, что Москва таких не видела. Местное правительство, чтобы хоть как-то упорядочить этот бардак, ввело французскую систему ограничения движения частного транспорта в черте города: так например в понедельник запрещено ездить машинам, номера которых начинаются на цифру 0 и 1, во вторник – на 2 и 3 и т.д. Впрочем, толку с этого мало. Въезд в город вообще-то платный, какие-то смешные деньги собирают будки на въездах на окраине.
Юрты – местная достопримечательность. В холмах вокруг города их полно, но и в самом центре Улаанбаатара где-нигде среди современных высоток стоят войлочные юрты. Это не сувениры для туристов, просто люди отказались уезжать с этого места ещё в эпоху постройки советских пятиэтажных микрорайонов, и их даже силой не смогли отсюда выселить. Мало их, правда, уже осталось в черте города.
Улаанбаатар – не самая северная, зато самая холодная столица в мире, средняя годовая температура : минус 2, лето длится всего 3 месяца, всё остальное время здесь очень холодно. Весной (т.е. в июне) долины и невысокие сопки покрываются зелёной травой, на которой пасутся бараны, яки, коровы и лошади. В траве – около 25 лекарственных трав, а кроме того, никаких следов отбросов индустрии, всё натуральное как в Европе было наверное в 17-м веке, здесь даже мясо другое на вкус, потому как все эти животные едят в траве то, что хотят, а не то что им предложили бы в Европе в качестве культивированных кормовых культур или вообще комбикорма.

Местная кухня. Вообще местную кухню можно попробовать за городом в придорожных юртах-забегаловках. Не вздумайте пробовать местный кумыс, это грозит европейцам последующим 3-хдневным неслезанием с толчка, вам это надо? В городе есть достаточно очень приличных ресторанов, предлагающих как местную экзотику, так и много заимствованных из китайской и японской кухни блюд и продуктов. Главный принцип монгольской кухни – сделай себе сам пожрать. Я не уверен, есть ли у них вообще повара в ресторанах. Даже в очень приличных заведениях действует этот принцип:  тебе приносят на стол различные нарезанные ингредиенты (мясо, овощи, грибы, водоросли) и ты можешь приготовить всё как тебе нравится. В каждое место на столе вмонтирована либо маленькая индуктивная плита, либо яма с углями вмонтирована в центре стола, на которой можно жарить мясо. На плите доводится до кипения котелок с бульоном на травах, туда можно покидать мясо, овощи, да что там рассказывать, это и интересно делать, и вкусно. Вкусно прежде всего потому что продукты тут настоящие, другие. Сюда ещё пока не добралось американское геномодифицированное дерьмо.

Напитки. Местное пиво «Алтын» выше всяких похвал, пивзавод APU строили немцы, сырьё используется местное, натуральное, и всё получается отлично. Хозяин завода – посол Монголии в ФРГ. Местная водка – лучшая водка которую я вообще где-либо пробовал. Сортов водки немного, всего 8 – 9, но все замечательного качества, лучшей считается Соёмбо. Понятное дело: местная пшеница, и всё такое... Водку пить категорически рекомендуется за обедом и ужином, если вы решились попробовать местной жирной пищи, в противном случае это может плохо кончиться. Один мой знакомый не пил водку в одну из поездок сюда, а кормили его знатно, и потом еле долетел до Франкфурта, операцию делали у же в Германии – у человека был заворот кишок. Вино привозное здесь не пьют, бо оно нафиг не нужно, если есть суперские пиво и водка. Как говоряд местные буддисты: «Ты водку буддешь? Будду.» Поскольку опять же народ всё буддисты, никаких ограничений в употреблении продуктов или напитков здесь нет. Как и в Китае, здесь едят и пьют всё подряд, хотя я заметил – свинину местное население не жалует, но она есть в меню любого ресторана. Считается не очень хорошим мясом.

Курево. А вот с этим здесь проблемы. Без пафоса на тему «здоровый образ жизни», как в Казахстане, народ здесь тупо нигде не курит. Курят только иностранцы. Если вам припрёт купить сигарет, то скорее всего вам придётся побегать, и скорее всего вы найдёте сигареты, какую-нибудь ядерную китайскую или корейскую отраву, где-нибудь в киоске на отшибе. Так здесь потому что продажа сигарет запрещена в радиусе 500 метров от школ, садиков, больниц и прочих подобных заведений, а значит практически по всему городу. Народ как-то сам по себе отвык, стало непопулярно. В киоске вам достанут пачку из-под прилавка, как только поймут что вы хотите купить, а понимают не сразу. На мысли о здоровой нации наводит и тот факт, что за все дни мотания по городу я не видел ни одного нищего-попрошайку и ни одного синяка, это здесь не принято. Я вспомнил, как меня когда-то случайно занесло в Сергиев Посад, и что я там видел..

Что посмотреть в городе? Да особенно нечего. Это – Азия, хоть и со следами советской эпохи. Музеев тут стоящих практически нет, город по архитектуре изначально тупой и советский, как Минск, центр города вообще непонятно где. Если на то пошло, то тут всего пару проспектов с советскими названиями, кроме проспекта Чингиз-Хана. Много новых зданий из стекла и стали, в них продаётся всяческое барахло в бутиках известных марок. Можно съездить за город посмотреть на 40-метровую статую Чингиз-Хана в степи, это около 40 км за городом, оно того стоит. Статуя выполнена из сверкающей на солнце нержавейки и видна издалека, на голове коня – смотровая площадка, в постаменте в зале – огромных размеров сапог вождя нации и его же плётка, туристам поржать, а в подвале экспозиция с раскопок серебрянного и бронзового веков.
Историей своей монголы гордятся, и когда русские говорят что монголы всегда были тупыми дикими кочевниками, и только советская власть научила этих дикарей читать и писать, монголы смеются. Писменность у них была ещё 3 тысячи лет назад, это был тот же что и в Китае иероглиф. Великую Китайскую Стену строили китайцы так долго для защиты от кого? Вот от этих самых монголов. Причем эта стена им нисколько не помешала в итоге захватить несколько раз подряд весь такой большой и продвинутый во всём Китай. Ну и Японии досталось капитально с Кореей на пару. Уже не говоря что эти черти дошли до Австрии и Хорватии, и Европу спасла только смерть Чингиз-Хана, после которой по обычаям надо было всем войскам вернуться домой. Ездили эти конники сотнями километров без пауз, с собой брали погрызть на ходу сушёное мясо, сыр и воду.
Надо видеть своими глазами, что здесь было найдено при раскопках курганов, бронзовый век и серебряный не хуже чем в Китае, всё очень похоже.

Чингиз-Хан. Местный гвоздь программы, главный народный герой и отец нации, один из самых известных персонажей в истории, местная торговая марка, от которой уже монголов самих бесит. Именем Чингиз-Хана названо чё попало: Аэропорт, проспект, площадь, экспортный вариант лучшей местной водки Соёмбо, и тд. Нет ещё кажется только конфет «Чингиз-Хан» и печенья «Чингиз-Хан», но можно быть уверенным – это лишь вопрос времени. В аэропорту «Чингиз-Хан» (всего один выход на посадку, и он вообще без номера!) на стенах развешаны здоровенные портреты маслом всех чингизидов, т.е. сыновей и внуков вождя. Местные их как-то опознают, где кто нарисован, знают как кого зовут и что он наворотил по жизни. Понятное дело, все эти ребята по жизни не делали ничего другого, как только давали дров соседним и дальним народам.

Авиарейсов отсюда идёт в день всего несколько, основные направления – Пекин, Токио, Москва, Франкфурт, т.е. всё далеко. Обратно я летел монгольскими авиалиниями, новенький здоровенный Airbus, всего 7,5 часов до Франкфурта. Билеты недешёвые, что делает туризм в Монголию занятием накладным, но осталось желание и идея это проделать в отпуске, а не по работе, подозреваю и даже уверен что тут можно почувствовать то, что в Европе давно умерло.

Октябрь 2014