Отчёт о моём надавнем путешествии к малодоступному монастырю Хозевита с практическими путевыми указаниями для тебя.

Сегодня, мои дарлинги, я расскажу вам об одном месте. Месте, которое Фока в своём "Сказании" называет: "..нечто для рассказа невероятное, а для зрения удивительное...". Месте, куда вас никогда-никогда не свозят на регулярных рейсах тур-фирм. Это монастырь Гергия Хозевита в ущелье Нахаль Прат (или как его ещё называют Вади Кельт).



Об этом месте писал игумен Даниил: "И есть от Иерусалима до Иордана 26 вёрст великих, 15 вёрст до Кузивы [типо место, где монастырь Хозивита], идеже постился Иоаким неплодства ради своего". То есть место где отец Мирьям (Девы Марии) молился о своих с женой проблемах в деторождении. По преданию это проиcxодило в пещере пророка Ильи (в наше время верхний этаж церкви).

Место воистину прекрасное, аки перси ("сисяндры", для тех, кто не владеет старославянским) Анжелы Жули и почти такое же, на первый взгляд, недоступное рядовому пролетарию.

Но, mon cher, нет в мире ничего невозможного !
Ты садишься в машину (у нас можно туристу без проблем снять машину с GPS) и начинаешь спускаться из Иерусалима в сторону Мёртвого Моря по трассе номер 1.

На указателе налево "Mitzpe Jeriho" поворачиваешь налево, ещё раз налево, трясёшься по ухабам до перекрёстка Т, там поворачиваешь направо и едишь, пока не увидишь перед собой пропасть. Выбор дальнейшего пути за тобой и последующий наш рассказ предназначен для выбравших тормоз.

Это - ворота в никуда, которые ты увидишь.



Тропинка оттуда наверх ведёт к невьебенному виду на монастырь. Другая тропинка (которая вниз) ведёт к самому монастырю. Советую перед спуском сходить наверх. Это недалеко, не пожалеешь.

Содрав с тебя столько же, как его братья на бензиновых папелацах сдирают за переезд из одного конца в Иерусалима в другой, Ахмед подарит тебе сомнительное удовольствие проезда на спине его ишака от этих ворот до монастыря Хозевита.



В принципе не проблема дойти пешком, но вот возвращаться в гору стоит на осле.





И не злись на жадность бедуина - он тут, поджидая тебя, стоит на солнце целый день, клиенты не валят гурьбой и твои шекели не сделают его миллионером. Плату они берут справедливую, если обратить внимание на удалённость местности и малое число посетителей.
Здесь же продают всякие бедуинские платки и украшения из кости верблюда по ценам вдвое-втрое ниже Иерусалимских.

Сам путь к монастырю тоже необычайно живописен, состоит из резких спусков,



тропы вдоль пропасти





и перехода по мосту над ущельем.



Судя по всем книгам один из монахов назначается привратникам и постоянно живёт в келье возле ворот. Но мы такого не встретили. Открыл нам не то араб, не то грек и и ушёл бродить куда-то, не утруждая себя сиденьем в воротах. 

Внутри церкви книжки обещают икону "Иоaсафа индийского царевича (Будды)", но я нихуя такого не нашёл. И вообще все иконы не соответствуют своему местоположению из книг и путеводителей. Походу монахи их время от времени переставляют местами, как икебану.

Ещё там есть ларчики, в которых можно увидеть черепа монахов, порубленных иранцами и прочие прелести монастыря. Есть иконы времён византийского императора Комнина т.е. 12 века.
Когда-то здесь была стопа св. Анны, но греки спёрли её и увезли в Афон, где ради неё возвели новый монастырь.

Кстати, монахов здесь хоронят без гроба (как евреи), но через 3 года выкаывают, кости складывают в общую гробницу, а черепа составляют отдельно на полу усыпальницы. Мы туда не заходили, бррррр

  Вот тут тусовались самые-самые монахи:



Фотка сблизи:



прикинь, провести тут жизнь, затаскивая еду наверх в ведре на верёвке и оправляя свои нужды, свесивши жёпу в пропасть...

И в заключение немного истории монастыря :

До ислама, в 5 веке н.э. Сирия и Египет были цветущими христианскими странами и оттуда в Эрэц-Исраэль всегда приходили разные отшельники. В это время в ущелье Прат жили несколько сирийских монахов и вскоре один египтянин отстроил на таком примечтельном месте монастырь.

В 7 веке происходит драмма, напоминающая сцену “Отец Фёдор-Бендер-Колбаса”.
Персы (иранцы) уничтожают в Эрэц-Исраэль всех монахов, но местный духовный лидер Георгий Хозевит так ловко карапкается от них по скалам с любимой иконой в зубах, что персы не успевают его не только поймать, но даже подстрелить. Когда они уходят, Хозевит спускается со скалы и восстанавливает монастырь.

В 12 веке мусульмане расхуяривают весь монастырь, но не селятся на его месте из-за недоступности.
В начале 20 века греки отстроили и отреставрировали церковь, но через некоторое время из-за бездействия властей (турецких, а потом британских) по отношению к разным разбойникам, монастырь снова был практически заброшен.
Уже через несколько лет после после образования Израиля монахи начали чувствовать себя тут в безопастности и с тех пор монастырь стал по-настоящему действующим.



Что, правда, не помешало монаху, узнав, что я израильтянин, состроить кислую рожу и не пустить меня на верхний уровень монастыря в пещеру моего же родственника пророка Ильи.
Ну и хуй с ним (с монахом).
Наверное думает, что это не Израиль, а св. Хозевит заступается за него перед бедуинами, что рыщут в округе.
Кстати это отношение не такое частое, что б вы не подумали. Обычно монахи довольно приветливы.

Сам Хазевит в своё время убежал в пустыню в ужасе перед перспективой женитьбы на молодой богатой красавице и прославился подвигами аскетизма. Так он хавал лишь шарики, которые катал из остатков пищи других монахов и сушил на солнце. Ну и ещё всякие другие такие приколы. Поэтому есть легенда, что персы таки да поймали его, но отпустили, восхитясь измождённым видом святого. ………..


Напоследок ещё пару фоток:







После Хозавита мы поехали в Кумран, но это уже совсем-совсем  другая сказка…..



Бомж

LyonPost@gmail.com