Вернулся из путешествия по Венесуэле и решил его описать. Дело в том, что с момента моего предыдущего путешествия по национальным паркам Венесуэлы прошло три года, и я несколько оторвался от имеющейся там действительности.
Описание, скорее всего, покажется чересчур нудным, и наполненным незначительными подробностями, но надеюсь, что может быть полезным для тех, кто ездил в эту удивительную страну раньше и вскоре собирается отправиться туда снова.
Тем же, кто собирается в Венесуэлу в первый раз, читать этот длинный текст может и не следует. Нужно просто быть готовым ко всякого рода неожиданностям. Хорошенько спрятать крупные доллары в ремни и под стельки, а мелкие напихать во все карманы. Брать с собой только те вещи, с которыми готов расстаться и держать контакт с нашими в Венесуэле, чтобы спасали если что. Спланировать путешествие к высочайшему водопаду мира – Анхель и на загадочное плато Рорайма, по прежнему в наших силах.
Прибыл я в аэропорт Майкатии (Каракаса) регулярным рейсом «Эир Франс». Несмотря на короткую, около одного часа стыковку в Париже, багаж прибыл в целости, сохранности и без лишних проволочек. Мне удалось выйти в коридор ведущий в национальный аэропорт, без дополнительных вопросов и шмона. Система регистрации на местные рейсы при входе в переход, по видимому окончательно себя изжила. Прилавки местных авиакомпаний выглядели окончательно заброшенными, на выходе в переход дремал вооруженный гвардеец, а двери в переход были открыты. Я покатил свои 23 кг багажа вдоль отключенного траволатора, в вяло кондиционируемом стеклянном коридоре с интересом ожидая входа в зону вылета национального аэропорта, куда собственно и ведет этот переход. Однако, никакого чуда не случилось. Вход в национальный аэропорт был закрыт наглухо, и нужно было выйти в боковую дверь на улицу. Ну чтож, это тоже хоть какой то сервис, я оказался совсем неподалеку от входа в национальный аэропорт. Мне предстояло лететь компанией «Лазер», её прилавок был в противоположном конце , куда я и покатил чемодан протискиваясь через пеструю толпу пассажиров, носильщиков, помогаек и прочих аэропортовых жуликов обычных в подобных местах. Кондиционер в аэропорту работал, но тоже несколько вяло. Вылет «Лазера» в Порламар прошел без эксцессов с обычной задержкой на час, что в Венесуэле и в прежние времена считалось «во время». Ориентируясь на «черно-рыночный» курс обмена я отметил, что традиционный венесуэльский фастфуд – арепа, с обычным калейдоскопом начинок обходится в аэропорту в 2-3 USD за штуку, сок или богомерзкий газированный напиток в 1-1,5 USD.
В Порламаре волнительное ожидание багажа заняло около часа, как подметили веселые венесуэльцы «дольше, чем полет из Каракаса». Пикантной особенность ожидания было то, что в аэропорту не было света и не работали кондиционеры. На улице сквозь стеклянные двери тоже проглядывала тропическая ночь.
Как вскоре объяснил мне, встречающий меня Дмитрий Калмыков, на острове уже неделю как устраняют поломку основного генератора и поэтому применяют веерные отключения электроэнергии. В аэропорту, несомненно есть свой автономный генератор, но от него запитано только самое необходимое.
Мятежный народ не сидит сложа руки и в ответ на отключения света, и связанные с этим перебои в водоснабжении реагирует перегораживая дороги баррикадами. В связи с этим поездка из аэропорта домой, которая занимает обычно 45 мин, обросла сложностями. Применив несколько объездных маневров, по назначению использовав тактико-технические свойства автомобиля «Форд Эксплорер 4х4» и разобрав вручную одну из баррикад на ночном острове всего за пару часов мы добрались домой.
В нашем поселке, как и в большинстве населенных пунктов острова был отключен свет, и как следствие этого не было воды, интернета и сотовой телефонной связи. Дмитрий, к моему удивлению относился к этому спокойно, сказал, что это обычное дело и в 6 утра свет, по видимому включат.
Так и произошло. В 6 утра, появился свет и вода, чего нельзя было сказать об интернете и покрытии телефонной сетью нескольких операторов. Это связано с тем, что в других секторах свет отключали в другое время, или отключение было дольше.
На третий день моего пребывания на острове Маргарита аварию на подстанции устранили, и нормальная жизнь вернулась, что ни в коей мере не исключало периодические отключения света и проблемы со связью. Это первое, и увы не единственное свидетельство сложной экономической обстановки в которой находится сейчас эта богатейшая и красивейшая страна.
Поход на рынок за продуктами выглядел весьма необычно. При том, что в принципе всех товаров представлено в достатке, занято лишь половина прилавков на рынке. Многие люди торгуют фруктами, рыбой и всякой снедью прямо на улице укрывшись в тени деревьев в непосредственной близости от павильона рынка, с тем чтоб не платить «за место».
Особого внимания заслуживает расчет за покупки. Единственный по настоящему дефицитный товар в Венесуэле 2018-го это наличные деньги. Их крайне сложно добыть. Снять со счета в банке, отстояв приличную очередь можно не более 10000 суверенных боливаров, в банкомате (к которому тоже зачастую огромная очередь) выдают 200-300 Что по реальному курсу обмена составит 40 USD, или 1 USD соответственно.
В связи с изложенным выше наличных денег практически никто не имеет. На рыночном «фуд корте» или как говорят в Венесуэле «ферии де комида» мы с Дмитрием заказали два пирожка (эмпанады) с сыром по цене 70 суверенных боливаров за штуку. Пироги нам были выданы с салфетками, и было предложено тут же присесть и их освоить. Закончив с едой, Дмитрий осведомился, где за пирожки платить, и был направлен в другой конец рынка к торговцу пуговицами с обрывком оберточной бумаги, на котором было начертано 140. У торговца был платежный терминал, и на куске картона красовалась надпись «Si hay punto». Проведя трансакцию, продавец пуговиц  поставил подпись или условный знак на обратной стороне «чека» и мы отнесли эту «квитанцию» обратно в пекарню. При этом отмечу, что несмотря на сложный механизм оплаты, мы остались довольны, потому что  пироги были отменного качества и стоили по 15 рублей за штуку.
После этого Дмитрий ходил от одного торговца к другому, у одного были хороши авокадо, у другого свекла, у третьего мандарины, все они лишь называли сумму и отпускали товар, оплата же производится потом, из дома, переводом на карту, тогда когда будет интернет или свет, и всех такое положение дел устраивает. Для меня все это было совершенно внове…
После рынка мы отправились в большие супермаркеты, которых на острове Маргарита немало. Мне необходимо было закупится перед предстоящей экспедицией некоторыми продуктами которые на острове, как безналоговой зоне на 20% дешевле.
Переживших 90-е не удивит наличие несовместимо дешевых товаров в магазинах наряду с обычными ценами. При гиперинфляции, цены в местной валюте всегда где-нибудь да отстанут, так нами был куплен ром по 3 USD за бутылку и прекрасное аргентинское сухое вино по 2 USD за бутылку.



Пришлось около двух часов провести в очереди в кассу, потому что платежи по картам из за убийственно медленного интернета проходят не быстро и далеко не с первого раза.
Не лишне также упомянуть что из за перебоев с электроснабжением, несколько магазинов масштабов нашего «Ашана» («Самбиль», «Ла Вела», «Сиго»), хотя и были открыты но ничего не продавали. Внутри них был полумрак и липкая жара – освещения и кондиционеров не было. Мощности аварийных генераторов работали на нужды холодильников и морозильных камер.
В магазинах «средней руки» вроде районных «Авосек» и «Магнитов» поразили те же очереди, из за медленно проходящих платежей, скудный ассортимент товаров и всеобщая атмосфера уныния.
Удивительная ситуация с телефонной связью. Отправляясь на материк с группой необходимо иметь местную симку, а лучше симку с 3G интернетом. Такие симки продаются всеми тремя ведущими операторами, продаются дешево, но по 10 штук в день. Офисы продаж открываются, где в 9.00 а где и в 12.00, при этом, ещё до рассвета, возле офиса собирается 10 покупателей, а остальные расходятся по домам. Однако, традиционно дешевые, международные звонки из Венесуэлы сейчас не возможны. Забегая вперед скажу, что и из переговорных пунктов, которые все еще есть и на Маргарите и на материке, невозможно осуществить никакой международный звонок.
Возможно, что придя к офису продаж рано утром, можно отыскать среди 10 покупателей спекулянтов, или тех кто уступит очередь за деньги, но я эту опцию не проверял. Дмитрий снабдил меня симкой с 3G от компании Movistar, предупредив, что на материке не везде будет покрытие, а на Маргарите и подавно.
Маргарита уже не та… не раз за эти дни приходило мне на ум.
В один из будних дней мы выехали на пляж Сарагоса. В 15.00 на пляже не было ни одного человека, все рестораны были закрыты. Работал лишь магазин Карлоса, там был платежный терминал, на все товары были довольно высокие, я бы сказал «московские» цены, и было понятно, что тут следят за курсом доллара. Бутылка импортного пива, которого справедливости ради надо отметить было около 10 сортов, стоила как бутылка приличного рома (около 8 USD).
Карибское море было, как и прежде освежающе ласковым. На дрейфующих рыбацких лодках отдыхали бурые пеликаны, высоко в небе кувыркались фрегаты и деловито пролетали олуши и цапли.
Чтоб ехать на материк с хоть какой то наличностью я отправился к знакомым арабам в город Хуан Гриего с намерением поменять доллары на суверенные боливары. В арабском торговом центре вдоволь набратавшись с Хусамом и Хишемом, моими давними деловыми партнерами, уроженцами солнечной Сирии мы порешили обратить 800 USD в суверенные боливары. В лучших арабских традициях новенькие доллары были убраны в карман Хишема, были отданы распоряжения и из всех щелей к счетной машине потянулись сотрудники с пачками наличных боливаров. Курс обмена в тот момент был 200 боливаров за 1 доллар, так что эквивалент 800 долларов в банковских билетах по 2, 5, 10 и 20 занял практически целый рюкзак. Конечно, были и билеты по 100, 200 и даже 500, но они были представлены в меньшинстве. В довершение всего во всем торговом центре клану арабов не удалось наскрести необходимую сумму наличными и за 50000 суверенных боливаров мы приехали на следующий день.
В свете минимального номинала суверенного боливара – 2 Bs, интересно ответить, что наряду с купюрами выпуска 2018 года имеет хождение банковский билет из прежней «деноминированной» серии в 100.000 боливаров. Такой билет равен 1 суверенному боливару и особенно хорош для оплаты заправки бензином, как и покупки баллонного газа.
О том как сказочно дешев бензин в Венесуэле, написано не мало. Упомянем лишь, что заправив бак вместимостью 65 литров 95 бензином и заплатив 1 суверенный боливар вы переплачиваете в 7 раз. Но сдачи понятное дело никто не дает, да и нет такой разменной монеты…
Итак имея запас рома и наличных я выдвинулся на материк, чтоб в течении 2-х дней встретится с остальными участниками экспедиции, прибывающими в Каракас рейсами различных авиакомпаний. К счастью, с покупкой билета на нужное мне время и дату, у Дмитрия не возникло проблем, что бывает далеко не всегда. По каким то едва ли не магическим причинам существуют даты когда вылететь из Порламара в Каракас или обратно практически невозможно.
Проход в аэропорт к рейсу, после сдачи багажа тоже не обошелся без приключений в духе «новейшего времени». Просветив мой рюкзак, и обнаружив там пачки денег, национальный гвардеец велел показать, что там за пачки. Убедившись, что это не доллары он поскучнел, однако завел песню о том, что без вызова полиции для установления источника этих денег тут не обойтись, поэтому с идеей улететь в Каракас этим рейсом мне придется распрощаться. Опыт жизни в Венесуэле, где каждый второй человек в фуражке пытается вымогать деньги, мне помог. Но, тем не менее, разговаривали мы около 10 минут. Очень кстати пришлось то, что за стеклом маячил провожающий Дмитрий и «безмятежно» махал мне рукой. Если человек не один, то это уже не такая легкая добыча, поэтому покрутив в руках мой паспорт и расспросив, что делают русские в Венесуэле, офицер отпустил меня, не нанеся урона запасам наличности.
На этот раз я летел «Конвиасой», рейс традиционно задержался с вылетом на час, и багаж пришлось подождать минут сорок у совсем другой карусели, чем бодро пообещали в самолете. Но это нормально.
В процессе ожидания багажа я осведомился в ларьке официального такси сколько мне будет стоить проезд на такси до Альтамиры (район Каракаса) где мой старинный компаньон постоянно живущий в Каракасе, забронировал номера на всех участников предстоящей экспедиции. Официальный представитель ответил мне, что постоянного тарифа до Каракаса сейчас нет и надо договариваться с таксистами на улице. Ответ прямо скажу – неожиданный, но как я понял вполне в духе нынешнего времени. Сейчас «отпущены цены» решительно на все, и каждый сам решает, что сколько стоит.
В итоге, я познакомился с таксистом из Ла Гвайры – Рональдом, и загрузил его работой на несколько дней, встречая и провожая участников нашей экспедиции. Я платил ему наличными долларами, за каждый рейс по 10 USD, и хотя он постоянно ныл, что нужно добавить ездил с удовольствием. Такой уж таксисты народ…
В отеле «Альтамира Сьютс» меня встречал Саша Левин, радость встречи была подкреплена обедом, за которым мы обсудили детали предстоящей экспедиции, в процессе которой рекомендованный Сашей отель был выбран перевалочной базой в Каракасе.
От традиционно используемого мной отеля «Оле Карибе» в Макуто, я решил отказаться в связи с недавно сошедшими с гор селями, наводнениями, разрушенными дорогами и как следствие пробками в прибрежной полосе от аэропорта Майкатии до Ла Гвайры и Макуто.
Отель «Альтамира Сьютс» неплохо расположен. Вокруг есть неплохие места где можно поесть, торговый центр с большим супермаркетом, винный магазин и булочная. В номерах, по две спальни, гостиная и кухня. Стоимость номеров в зависимости от сезона и при правильной торговле за них  составляет от 25 до 60 USD за DBL.



Первые двое участников прибыли «Эир Франсом» без приключений. Разместились в отеле и решили проверить местный ресторан на предмет ужина. Видимо потому что отель пятизвездочный цены нам показались завышенными, но хорошее пиво было в наличии, и рыба была не плохо приготовлена. Спиртное по русской традиции Полковник принёс с собой, а второй участник Сергей, был из «завязавших».
На следующий день, со знакомым уже Рональдом я встретил пару путешественников, которые прилетели в Каракас из Медельна утром. До нашего вечернего рейса в Пуэрто Ордаз было полно времени, парочка поехала в отель передохнуть и познакомится с Сашей Левиным, который любезно и почти бескорыстно согласился скрасить досуг земляков.
Я же сдал свой багаж до Пуэрто Ордаса, получил посадочный талон и остался поджидать рейс из Стамбула на котором должны были прибыть еще 5 участников нашего путешествия. Люди серьезно готовились к восхождению на Рорайму и ехали достойно экипированные. Однако, через некоторое время после приземления самолета «Туркиш Эирлайн», я получил известие о том, что багаж этих пяти пассажиров остался в Стамбуле. В итоге, когда я встретил пассажиров мы пошли в подвал интернационального аэропорта в офис авиакомпании, где составили «дело о пяти чемоданах», которые необходимо по прибытии отправить в Пуэрто Ордас.
Вся комичность ситуации связанна с тем, что пассажиры имели в Стамбуле достаточно продолжительную стыковку, времени для перегрузки багажа было достаточно. Но в самолет на Каракас загрузили багаж пассажиров предыдущего рейса. Для привлечения клиентов турецкие авиалинии продают билеты эконом класса в Каракас с опцией дополнительного багажа. В Венесуэле сейчас самое место дешевым турецким товарам. Большинство венесуэльских турков летит с двумя чемоданами и места для всех не хватает. Вот такая вопиющая турецкая подлость…
Не особенно рассчитывая на благоприятный исход дела, я зарегистрировал этих пятерых на рейс в Пуэрто Ордас и мы отправились в ресторан чтоб провести инструктаж, скоротать время до рейса и отдохнуть.
Сложность путешествий в данный момент определяется отсутствием наличных денег. Поэтому за все, что заказывали участники экспедиции, мне приходилось платить местной кредитной картой, а люди потом возвращали мне наличными долларами. Это крайне не удобно, но иначе никак.
Ещё одна форма оплаты расходов, таких как счет в ресторане, это банковский перевод. Но это сами понимаете несколько сложнее. Для этого кто то, имеющий счет в соответствующем банке должен совершить онлайн перевод по реквизитам, которые вы ему сообщите. В процессе нашей экспедиции случалось и такое…
Итак, к вечеру в национальном аэропорту Каракаса собрались все десять участников. Нам предстояло за 20 дней посетить национальный парк Канайма, совершить экспедицию на лодках по реке Карао и Чурум к высочайшему водопаду мира – Анхель, подняться на вершину столовой горы Рорайма, посетить индейские поселения в дельте Ориноко и заповедные водно-болотные угодья на границе с Колумбией «Эль Седраль».
Вечерний рейс авиакомпании «Лазер» с традиционным опозданием доставил нас в город Пуэрто Ордас. Это промышленный центр, расположенный на слиянии двух больших рек Ориноко и Карони откуда начинаются все путешествия в Гран Саванну и Гвианское нагорье. Город традиционно опасен и выходить на улицу в темное время суток категорически не рекомендуется. Нас встретил мой старинный знакомый Инти Флорес, бессменный заместитель и помощник Мигеля Гарсии. Он и доставил нас в отель, расположенный неподалеку от аэропорта в относительно безопасном месте.



Основной моей задачей было организовать встречу багажа, который турецкие авиалинии обещали доставить следующим рейсом прилетающим через день. Совместно с Инти и Левиным из Каракаса был разработан план по ускоренной и контролируемой отправке багажа, что не то что бы успокаивало, но вселяло надежду.



Город Пуэрто Ордас славится жрицами любви о которых туристы слагают легенды. Инти сообщил, то в свете последних событий он берет за организацию «ночного тура» 50 USD, девочки как истинные католички не работают по воскресеньям и при оплате долларами берут по 100 USD за сеанс. При этом если платишь суверенными боливарами то выходит 50 USD , что еще раз красноречиво подтверждает дефицит наличности в стране.
Утренний вылет в национальный парк Канайма прошел гладко. Авиакомпания «Трансманду» приняла багаж, в котором булькало несколько литров рома, что в прежние годы удавалось организовать далеко не всегда.



В Канайме с туристов собрали по 10 USD наличными, и мы отправились в «Ваку лодж» пешком чтоб размяться после 50 минутного перелета. По дороге мы посетили единственный магазин Канаймы. После смерти брата, лет пять назад магазином заправляет один Клаудио. Ассортимент и цены меня удивили. Категорически отсутствовало спиртное. Сигареты стоили по 6 долларов за пачку. А одежда была отвратительного качества и продавалась, за какие то, безумные цены в долларах или суверенных боливарах разницы не было.
Напротив «Ваку лоджа» красовался новый отель «Ара Меру». Как мне было известно одним из дежурных администраторов там работает Каролина Гарсия, сестра моего венесуэльского компаньона. Она то и показала мне и желающим новый отель. Конечно местоположение его хуже чем «Ваку» и при условии одинаковой цены я бы его никогда не выбрал. Вместе с тем, там все новое. Есть хорошая смотровая площадка на самом верху основного строения, с необычным видом на лагуну и ближайшие горы.



Владеет этим новым отелям пять человек, двое из которых местные индейцы племени камаракоту, а остальные венесуэльцы португальского происхождения. Что не удивительно, потому что основная ставка в Канайме сейчас на туристов из Бразилии говорящих по португальски.
Совершенно случайно я встретил в Канайме одного из братьев-евреев из Санта Елены. Средний брат – Ориноко, сообщил что он тут налаживает регулярные авиарейсы из Канаймы в Санта-Елену, которые могут заинтересовать прежде всего бразильских туристов из Боа Вишты и Манауса.



Экскурсия на остров Анатолия, которую традиционно плохо провел гид из «Ваку лоджа» прошла без особенных эксцессов. Если не считать того, что полковник перегрузился ромом и периодически испытывал приступы асфальтовой болезни, которая в условиях пересеченной горной местности запросто могла бы привести к серьезным травмам, да и непоправимым последствиям. В итоге им были сделаны правильные выводы, и впоследствии он более внимательно относился к потребляемым объемам.



Воды в водопаде Сапо было много, на верхней площадке мы искупались в гидромассажном потоке, прошли под струями Сапо и Ачи, и посетили могилу Анатолия Почепцова.



Запланированное купание на песчаном пляже, увы не состоялось, потому что медленно бредущий и постоянно падающий полковник несколько ограничил возможности нашей группы.



Ужин и последующий завтрак в Ваку лодже были на высоте. Все как и в прежние времена.



Традиционно дорого стоило спиртное, но это уж как у них водится: пиво и вино 4 USD за стакан. Однако поскольку за 3 дня выпито было много, индейцы стоящие на розливе, в конце концов запутались и запросили сумму чуть ли не в 2 раза меньшую, чем была первоначально объявлена.



На следующее утро, «ни свет ни заря», еще до завтрака мы отправились на лодках к Анхелю. Сценарий этой водной экспедиции в «Ваку лодже» всегда один, поэтому что-либо изменить или улучшить не возможно. Завтрак на острове Орхидей, легкий обед в лагере у Анхеля и поход на верхнюю смотровую площадку. Во время всего похода было облачно, периодически шел дождь, что временами наводило уныние. Однако благодаря дождю Анхель был как никогда полноводен и подъем по реке Чурум не представлял никакой сложности.



Купание в лагуне под Анхелем произвело на всех должный эффект,





хотя и проходило не по обычной схеме. Бурные потоки воды в сочетании с «полной чашей» грозили вышвырнуть купальщиков за борт лагуны. Приходилось довольствоваться местами, где можно было поддерживать контакт с дном.
На спуск в сумерках тропического горного леса ушло больше времени чем ожидалось, пошел сильный тропический дождь. Не менее часа, под навесом на острове Ратон, мы дожидались полковника. Выяснилось, что даже несмотря на относительную трезвость, он был не особенно быстроходен. В преддверии серьезного восхождения на плато Рорайма, это меня несколько настораживало и огорчало.
Ужин и сон были организованны весьма не плохо. Гамаки оснастили москитными сетками, что не всегда принято в этих краях.



Утром мы прогулялись вдоль берега, посетив заброшенные кемпинги на берегу. По общей унылости соседской инфраструктуры было ясно, что кроме «Ваку лоджа» никто водных экспедиций не организует. Отсутствие постоянного потока туристов привело к тому что мало-мальски смышленые индейцы, которым можно было доверить моторные лодки, приготовление пищи да и вообще заботу о туристах подались на золотые прииски. И пускай они ведут теперь беспокойную полевую жизнь, но стабильный небольшой доход от золотого песка им гарантирован. Опять же зная менталитет венесуэльских золотоискателей, можно сказать, что это дело затягивает, и возможно что вернуться они в родную деревню не скоро. Так что туристическая отрасль в серьезной опасности…
Интересная опция – облет Анхеля на 6-и местной Сесне, наши путешественники ей воспользовались. Погода была не самая безоблачная но, судя по снимкам, сделанным с самолета вполне приличная.



Относительно этого облета лучше договариваться с пилотами в аэропорту. Потому что о том, в какое время лететь все равно решают пилоты, а посредники в этом деле совершенно не нужны. При этом нужно помнить, что самолеты компании «Трансманду» это тоже самое, что вам предлагают в «Ваку лодже» это тандем компаний и пилоты «Трансманды» – люди подневольные. Поэтому нужно найти на аэродроме пилота другой компании, благо что они всегда прилетают с грузами из Сьюдада Боливар. В нашем случае это был пилот «Мораимы», с ним мы и сговорились за 80 USD с человека (пенсионеры по 75 USD), в то время как в «Ваку лодже» заряжали 120 USD с человека.



Необходимо также отметить, что с начала ноября в Канайме начал работать после капитального ремонта «Лодж Венетур» (у трех пальм). И хотя многие домики еще не доделаны, и лодж работает не на полную мощность бронировать номера в нем уже можно.
Сложность ситуации в том, что хотя этот лодж имеет лучшее расположение (прямо с выходом на пляж) и выигрывает по цене, но нет компаний которые организуют водные походы к Анхелю. На данный момент монополистом в этой отрасли является «Ваку лодж», и это вынуждает пока расселятся у них.
После ремонта «Венетур лоджа» куда то исчезла, со своего места мемориальная доска в честь Джимми Анхеля, как прежде исчез из офиса лоджа его портрет маслом, что навеяло некоторую меланхолию…
В индейской деревне, которая начинается сразу за «Венетур лоджем» жизнь идет своим чередом. Существенных изменений не заметно, разве что как следствие ухудшения санитарно-гигиенической обстановки, пищевые отходы привлекают больше мышей и крыс. Охотиться на них приходят из леса змеи, которые в тропиках небезобидны. С ними у индейцев разговор короткий, на наших глазах косари-камаракоту в непосредственной близости от пляжа зарубили мачете желтобородую змею (Bothrops atrox), как говорят в Венесуэле – «Мапанаре». Забегая вперед, скажу, что за время нашего непродолжительного путешествия, в непосредственной близи к жилищам мы встречали подобных змей несколько раз.
Из Канаймы все тем же чартером «Трансманду» мы прибыли в Пуэрто Ордас, откуда нам предстояло отправится в приграничную Санта Елену чтоб совершить 6-и дневное восхождение на вершину Рораймы. Ожидаемый багаж от «Туркиш Эирлайн» так и не прибыл из Каракаса, так что пятеро участников нашей группы были вынуждены идти на Рорайму в том, что при них осталось.
Наличие у нас на руках билетов на ночной автобус решительно ничего не гарантировало и до вечера мы пребывали в неведении, каким способом мы отправимся в Санта Елену. Дело в том, что из за перебоев в снабжении, и общих сложностей экономического характера, жители перегораживают федеральные трассы баррикадами. Об этом постоянно слышишь в людских разговорах, что то там то сям перекрыто движение. Поэтому за несколько дней до нашей даты междугородние автобусы прекратили  движение в сторону Санта Елены из за многочисленных баррикад по пути следования, и как следствие этого отсутствия на заправках бензина. Спекуляция бензином в Бразилию и раньше была распространена в Гран Саванне и Санта Елене, а теперь возникший в следствии этого дефицит топлива распространился значительно шире.
Однако в этот раз мы сели на автобус без особенных сложностей, но конечно не без помощи Инти, который пошептался с шоферами, после чего нас одной группой запустили в автобус без шмона. Из окон автобуса было видно что желающих уехать как обычно в 2 раза больше чем мест, так что я уверенно отнес этот день к категории удачных.
Дорога до Санта Елены прошла без особых эксцессов,но как мне показалось заняла больше времени чем это бывало раньше. Отчалив из Пуэрто Ордаса около 7 часов вечера мы прибыли в Санта Елену около 10 часов утра.
Всюду видны были закрытые заправки и как обычно большое количество вооруженных гвардейцев. На посту в Сан Игнасио, уже в 80 км от Санта Елены мы попали на подробный шмон с тщательным обыском багажа и пассажиров. Пассажиров обыскивали заводя в отдельный вагончик, а чемоданы разложив их на столах на улице. Я как переводчик крутился рядом с обыскиваемыми. Удалось пресечь попытку изъятия хорошего складного ножа из рюкзака Сергея, а больше не на что из наших вещей гвардейцы не претендовали. Когда все формальности с обыском казалось бы, подошли к концу меня пригласили в вагончик где было двое военных и наш Андрей - ихтиолог из Москвы. На столе красноречиво лежала пачка долларов на вид около 2000. Гвардейцы, напустив на себя максимально грозный вид пустились в рассуждение о том, что в моей группе несколько человек прятали деньги. Кто в носок, кто в лифчик, а кто в карман. И так никуда не годится. Я в цветистых выражениях сказал, что это меня нисколько не удивляет, потому что уровень преступности в стране, к сожалению очень высок, и люди, а туристы в особенности, прячут наличные деньги куда подальше. Продолжая сурово качать головой, они говорили, что то что Андрей никак не меньше как «перевозчик денег» на сомнительные цели, а то что все члены нашей группы прятали деньги приходится квалифицировать как «недостаточное уважение». Я же в цветистых выражениях указал что несмотря на то уважение, которое они несомненно заслуживают, существует международный и венесуэльский закон позволяющий въезжать в страну с наличными суммами не превышающими 10000 USD на человека. А тут денег явно меньше, и это не «перевозчик денег» а совсем другое дело. Покачав головой старший сказал, что тут надо что то решать, причем не с ним, а с младшим чином потому что он проводил обыск и именно по отношению к нему проявлено «недостаточное уважение» и видимо нужно оставить 100 долларов на «колоборасьон» (это такое приличное название вымогаемой взятки принятое в странах Южной Америки), да и все. Последнюю мысль он пробурчал как бы невзначай, выходя из вагончика. В душе проклиная обезьяноподобных скотов в форме, я решительно отложил две пятерки из пачки Андрея, пачку вернул владельцу, а военному сказал, что вот, десять долларов этого вполне достаточно, как «колоборасьон». После этого мы вышли не прощаясь, направились к автобусу и никто нас более не задерживал.
Прибыв  Санта Елену и получив скудный багаж из утробы автобуса мы доехали на таксистах до базы «Бэкпекерс тур» в посаде «Лос Пинос». Сам хозяин – Эрик Бушбель с женой были в Германии, и в посаде хозяйничала сестра жены с командой подручных. Тут все было как раньше. Нам по деловому выделили комнаты, желающие сдали вещи в стирку и вскоре мы уже отправились в соседнюю Бразилию, чтоб посетить типичные бразильские рестораны  и совершить покупки.
Приграничный городок «Ла Линия» всегда славился хорошими товарами, интересными сувенирами и ресторанами барбекю. Ребята, оставшиеся без багажа планировали прикупить хоть что то из летней одежды.
Проезд до этого места на такси стоит 10-20 USD за машину в один конец. При этом само собой в назначенное время шофер везет вас обратно. Еда в ресторане стоит около 8 USD без ограничения количества.
Обмен долларов осуществляют прямо на улице, уличные менялы. Все абсолютно безопасно. Нужно отметить, что существует градация на курс обмена в зависимости от номинала. Банкноту 100 долларов меняют по 3.6 реалов за доллар, 50 по 3.5, 20 по 3.4, 10 по 3.3, 5 по 3.2, и 1 по 3.0. Если 100 долларовых купюр несколько, то можно рассчитывать на курс в 3.7 реала за 1 USD.
Как потом выяснилось, что если отъехать от Санты Елены в сторону, то индейцы все (!) расчеты производят в реалах. А там, где все таки берут доллары, то считают их с реалами 1:1.
Поговорив со старыми знакомыми, я узнал, что в Санта Елене вообще все мыслят в реалах, суверенные боливары большая редкость, их никто не хочет, потому что галопирующая инфляция наводит на коммерсантов уныние. Цены на промышленные товары довольно высоки, сувенирные магазины в Ла Линии отсутствуют, а все торговые площади завалены продуктами, которые продают оптом для ввоза в Венесуэлу.
В общем Ла Линия и Санта Елена уже не те, что раньше…
На следующее утро мы решили вопрос с арендой спальных мешков и ковриков (у Бекпекерсов по 12 USD за комплект), сдав вещи в «камеру хранения» в Лос Пинос мы отправились на машинах в Паратепуй чтоб начать восхождение на Рорайму.
Ребята оставшиеся без вещей прикупили в хозяйственном магазине перчатки и непромокаемые плащи бразильского производства.



Обязательной остановкой перед выездом было посещение вино-водочного магазина, где все сделали внушительные запасы спиртного в связи с угрожающе облачной погодой.
Погода действительно, заставляла желать лучшего. Постоянная облачность и временами моросящий дождь полностью закрывали вершины столовых гор – тепуев, и многие даже не представляли себе масштабов предстоящего восхождения.
Однако, несмотря на моросящий дождь и раскисшую грунтовую дорогу наши тойоты буксуя и виляя, пробрались до поселка Паратепуй. Там мы записались в книгу посетителей национального парка, уплатили по 10 USD паркового сбора, наскоро перекусили предложенными нашими проводниками бутербродами и вышли в путь.



(Пока готовился к публикации данный материал, индейцы таурепаны, на сходе решили брать не по 10, а по 30 USD паркового сбора. Пидорасы, что тут скажешь!) «Персональные носильщики» запросили по 100 USD за 15 кг переносимого груза, и лишь один полковник решил воспользоваться их услугами. Переход до первой ночевке на реке Тек прошел без неожиданностей.



Моросил дождь, вершины гор были закрыты облаками, и предстоящий ночлег в сырых палатках не особенно радовал. По соседству с нами расположилась большая группа бразильцев, которые балагурили довольно долго под соседним навесом. Участники нашей группы, освоив нечеловечески огромные порции макарон, закрепив успех этого изрядной порцией рома, отправились отдыхать.



Ночью был сильный дождь, некоторые палатки и вещи в них основательно промокли.
На следующее утро наскоро позавтракав мы отправились форсировать реки. Если с рекой Тек было все просто, то река Кукенан приготовила нам сюрприз. Когда мы спустились к воде, стало понятно, что перейти реку по камням будет невозможно. После нескольких часов раздумий и беспочвенных ожиданий, что уровень воды понизится, мы начали переправу через реку по веревке. Вещи были надежно завернуты в непромокаемый тент и переправлены за несколько рейсов.





Участники похода с незначительными потерями перебрались по веревке через бурный поток. Последующие 10 км монотонного подъема прошли вполне штатно. Встреченные нами спускающиеся с горы путешественники желали успеха и сообщали что это четвертый день дождей, и за время пребывания на холодной вершине они не увидели ничего. Вопреки своей унылости эта информация вселила в меня уверенность в том, что погода непременно скоро перемениться, потому что никогда не бывает в этих краях постоянной столь продолжительное время.
Ночевка в лагере «Базе» у подножья горы была несколько суше и на утро, вооружившись палками, мы начали штурм.



Вершина временами проглядывала из за облаков. За четыре часа под переменным дождиком мы взошли на плато. Инопланетные пейзажи подсвечивало солнце, что подтверждало перемену погоды к лучшему.





Учитывая не большой размер группы мы разместились в «отеле Сан Франциско». Отелями на вершине Рораймы называют сухие и ровные места под нависающими камнями, где можно комфортно поставить палатки.
Подкрепившись овощной баландой, мы отправились на осмотр ближайших достопримечательностей, с удовольствием отмечая, что погода налаживается. Вечерняя прогулка была ознаменована неоднократными встречами с эндемичной рораймской лягушкой (Anomaloglossus roraima) и обильными сборами кристаллов горного хрусталя.





На следующее утро, под безоблачным небом. с первыми лучами солнца мы посетили смотровую площадку «окно» с замечательным видом на «гаянскую» часть Рораймы и Гран Саванну.



На смотровой традиционно позавтракали в стиле «пикник» горячими блинами, которые были своевременно доставлены из лагеря нашими проворными поварами.



Затем было купание в джакузи, осмотр прочих смотровых площадок, причудливых камней и всего прочего что легко и приятно осмотреть, когда тепло и солнечно. Наш проводник-Роджер был очень доволен и с индейской наблюдательностью и хитрецой заметил, что моим группам всегда сопутствует хорошая погода. Я не стал с ним спорить, хотя увы, это не совсем так. Бывало по всякому, и несомненно, погода в этом месте имеет первостепенное значение.



Спуск на следующее утро начался без особенных проблем. Я с полковником, и достаточно взрослой дамой, склонными к неспешной ходьбе, выдвинулся на час раньше  и сопровождал их, пока нас не нагнали все остальные. Затем передав полковника Роджеру не теряя бдительности, быстро спустился вниз. В этот день нам предстояло пройти около 14 км, но несмотря на накрапывающий дождь, мы быстро достигли реки Кукенан. Уровень воды значительно понизился, мы переправились по подводным камням без проблем в обычном режиме.
Прибыв в лагерь на реке Тек, мы предусмотрительно оккупировали один из двух имеющихся там навесов. Там был стол и лавка. Под вторым навесом распаковывали рюкзаки двое венесуэльских туристов, из другой группы, которая тоже спускалась, но значительно позднее нас. Соблюдая формальную вежливость, мы перенесли из соседнего навеса вторую лавку и сформировали комфортную зону для ужина. Страждущие курильщики попытались узнать в обитаемых домиках неподалеку относительно сигарет. Я выдвинулся вместе с ними в качестве переводчика. Предложения индейских спекулянтов, как обычно не баловали разнообразием, но поразили беспрецедентной наглостью. Сигареты продавались поштучно по цене 1 USD или 4 Rs (бразильских реала) за штуку, а пивная вода в бутылках по 0,33 л по 7 USD за бутылочку. Послав негоциантов на трех языках, от курения и питья пива решили воздержаться и принялись пить ром, запасы которого благодаря заботам полковника казались неиссякаемыми. Сам же полковник прибыл в глубокой тьме, около 9 часов вечера ведомый под обе руки индейскими проводниками. Реки им пришлось форсировать при свете фонариков и под проливным дождем. Роджер был чрезвычайно зол и угрюм вплоть до тех минут следующего утра, когда полковник вручил ему 100 USD за переноску персональных вещей и 50 USD за помощь при спуске. Мы скинулись по 10 USD, что тоже было воспринято с благодарностью.
К обеду мы прибыли в Паратепуй. Оказалось, что сотрудник парка, который должен нас встречать и обыскивать на предмет выноса с Рораймы кристаллов, растений и эндемичных животных отсутствует. Что не могло не радовать. Наши джипы были уже на месте. Погода стояла сухая, и нам оставалось лишь дождаться полковника. Дабы провести время с пользой мы начали пить пиво, которое было в индейской палатке по приемлемой цене в 1 USD за бутылку, при условии оплаты суверенными боливарами. Естественно никаких платежных терминалов там не было и в ходу только наличные.
Немедленно по прибытии полковника, мы загрузились в джипы и начали спуск к асфальтовой дороге. Там, в деревне Сан Франциско, нас ждал обед с традиционными курами по-пемонски, и вновь наглыми ценами на пиво. Причем оплата картой и наличными суверенными боливарами не принималась, торговали только за бразильские реалы. Традиционные ряды торговцев сувенирами изрядно поредели, практически ничего интересного не предлагалось, принимали к оплате и боливары, но предпочитали реалы. Куры, однако, были не плохи, опять начался дождь и мы отправились в Санта Елену, к долгожданному комфорту, горячей воде и интернету.
На ужин мы отправились пешком. На окраине Санта Елены в сирийском ресторане желающие приобщились к арабской шаверме. По качеству еды и её стоимости, я сделал про себя вывод о неправильном выборе. Заведения в более традиционном стиле выглядели слишком брутально, однако нашлись среди нас отчаянные люди которые решились есть и такое, «заполировав» пищу изрядным количеством рома, который не вызывал ничего кроме похвал.



Вечерняя выпивка переросла в ночную, и судя по доносившемуся со двора гостиницы гомону, приобрела интернациональный размах и  продолжалась до полуночи. В ночи, кое -кто, из участников экспедиции сходил до ночного клуба, по виду больше похожего на гараж, который всегда славился жрицами любви с бразильскими ID, слетавшимися чтоб помочь золотоискателям и туристам потратить их деньги. В 23.00 у дверей клуба топтался привратник, а внутри не было никого!
Завтраки в гостинице Эрика всегда были достойными, но и стоили по 5 EURO с человека. Сейчас же при кажущемся многообразии не было прежнего изобилия. Чашу с вареными яйцами заменяла тарелка, где несколько вареных яиц было нарезано кружочками. Фрукты представляли бананы. Бразильские кукурузные хлопья, от того что их было 5 или 6 сортов, не переставали оставаться всего лишь хлопьями. В общем, завтраки у Эрика, да и сама Санта Елена уже не та…
Однако, не пренебрегая включенным завтраком, с моими старинными партнерами - семьей Амиель, мы отправились в тур по Гран Саванне в сторону Пуэрто Ордаса. На выезде, как и в прежние времена, стояли огромные очереди за бензином. Старший брат из семьи Амиель – Ход, объяснил мне, что теперь есть много разных очередей. Для легковых, для таксистов, для женщин-таксистов, для грузовиков, для туристов, для бразильцев и т.п. При этом отпускают по 25 литров на машину. В прежние времена, тоже были очереди, и всегда была контрабанда бензина в Бразилию, но я сам много раз приезжал на колонку к 6.00, вставал в очередь (одну из двух - для машин с нечётными номерами) и через час уезжал с полным баком.



Погода была не самая хорошая для тура, но дождя до обеда не было. Временами проглядывало солнце и мы посетили основные смотровые площадки и культовые места. Все водопады были хороши и полноводны.







В купальне Кави живет ручной тукан, к водопаду Кама была проложена тропа вниз, индейские сувениры и поделки из яшмы и дерева практически нигде не продают. Традиционные украшения из бисера, кристаллов и яшмы нам удалось купить по смехотворно низким ценам в закусочной в мотеле «Рапидос де Камойран», но там можно платить только наличными боливарами.
Всю ночь шел тропический ливень. Утренний выезд несколько задержало приятное событие. Ночью на бензоколонку в «Рапидос де Камойран» пришла цистерна с бензином. Пока начали слив, пока чинили неисправный пистолет словом, хотя мы и были первыми в очереди, выехали мы только около 10.00 утра. Но водители были очень довольны, потому что на всех заправках по пути нашего следования (около 500 км) не было бензина, стояли огромные очереди или и то и другое сразу.
Под вечер мы прибыли в Пуэрто Ордас, под защиту высоковольтных заборов гостеприимного отеля.





Инти привез прибывший из Каракаса багаж. Наши партнеры в Каракасе успешно провели переговоры (что обошлось нам в 50 USD) и вещи прибыли в целости и сохранности. Это, несомненно радостное событие немного омрачалось тем что трое из пяти пассажиров этого злополучного рейса «Туркиш Эирлайн» улетали на следующее утро. Для них мы съездили с Инти в магазин за ромом и купили ром самого высокого качества.


Как выяснилось в последствии по той же, и даже лучшей цене ром продавали в DUTY FREE Каракаса, а при пересадке в Стамбуле не придирались к запаянным «DUTY FREE пакетам», но кто же это знал… С «Эир Франс» такое точно не проходит! Поэтому спиртное из Каракаса нужно везти только в багаже, который регистрируется до Москвы.
Ребята добрались в Россию без проблем, а наша поредевшая группа после завтрака намеревалась отправиться в Дельту Ориноко в эколодж, построенный европейцем Хани, среди поселений водных индейцев племени Варао. Водители от Хани должны были прибыть за нами в 8.00 утра.
Однако не тут то было…
В назначенный час позвонил Хани, и сообщил, что путь на выезде из города Матурин заблокирован. В итоге его водители проторчали у баррикады несколько часов, а мы околачивались в отеле до 12.00. К счастью, как только водители преодолели баррикаду, они позвонили, что едут, и ожидание было не таким уж томительным.
Дельта Ориноко, несомненно, интересное для посещения место, и планируя тур по Венесуэле, легко включить  посещение Дельты Ориноко по пути из Пуэрто Ордаз в Каракас. Для этого нужно из Пуэрто Ордаса ехать 4 часа до причала в глухой деревне Сан Хосе де Буха, откуда на лодке за 30 мин можно добраться в Ориноко Эко лоджа принадлежащий Хани. Я много лет знаю этого приятного человека, но затрудняюсь. как верно охарактеризовать его статус. Много лет прожив в Германии, будучи арабского происхождения, он женился на венесуэлке и забрался в глушь венесуэльских болот. Сейчас ему около 60 лет, недавно он сменил место жительства, перебравшись из Тукупиты в Матурин, и продолжает управлять большим эко-лоджем. Его компаньоны тукупитские негры братья Виктор, Антонио и Джамиль (Шамиль) в виду затяжного экономического кризиса покинули его. О судьбе Шамиля мне ничего не известно, хотя это был замечательный гид, на мой взгляд, лучший из всех кого я встречал в Дельте. Антонио и Виктор перебрались из лоджа в деревню и занимаются популярным в этих местах делом – контрабандой топлива и продуктов с тринидадскими неграми. Через эти обстоятельства на момент нашего визита Антонио находился в тюрьме в Тринидаде, как сообщили общие знакомые за драку с федералами. А Виктора с подельниками я встретил случайно на реке, мы обменялись теплыми приветствиями и воспоминаниями, после чего он скрылся на своей груженой товаром лодке, держа курс на Тринидад.



На причале нас встретил Карлос – веселый старик, много лет верой и правдой служащий администратором в лодже. Я люблю послушать его рассказы, так как это интересный человек и настоящий белый креол «раньшего» времени. В молодости он участвовал в студенческих беспорядках в Мериде, потом скрывался и учился в Германии, и когда грехи юности за давностью лет, позволили ему вернуться в Венесуэлу, работал с немецкими туристами в Канайме и Мериде, так как безупречно говорил по-немецки. Ему то, я и поднёс русскую водку из багажа ребят, которой под конец путешествия оказалось, больше чем мы смогли бы освоить.



Поскольку баррикады сильно задержали наших водителей мы прибыли на причал с большим опозданием. До заката оставалось 2-3 часа и поэтому мы решили не отвозить багаж в лодж, а сразу направится на поиски животных и птиц по многочисленным каналам и протокам в окрестностях лоджа. Не могу сказать, что нам очень повезло, но тем кто попал на реку в первый раз понравилось. Мы встретили большую группу туканов, хотя для них не свойственно тусоваться стаями, в предзакатные часы над рекой пролетало множество попугаев: ара, амазонов и аратинга. Как обычно на деревьях увешанных гнездами скакали и кричали энергичные оропендулы.
Мне показалось необычным, что на реке встречалось много индейцев. При том, что это несомненно район испокон вера населенный водными индейцами Варао, в последние годы многие из них предпочитали селиться в городах. Окрестные города: Матурин и Тукупита были местом, где они предпочитали получать регистрацию, возможно работу и бесплатное довольствие. Как объяснил мне Карлос, теперь ситуация несколько поменялась и Варао вернулись в свои общины, именно в связи с получением бесплатных пайков и пособий. Судя по всему, поставки бесплатных продуктовых пайков случаются с перебоями, и индейцы промышляют традиционными собирательством, охотой и рыболовством.



Мы посетили несколько индейских домов, но на удивление практически никто не продавал традиционных сувениров. Никто не держал домашних животных и попугаев, в домах царило бытовое запустение, как я понял в связи с тем, что поток туристов в этом районе практически прекратился.



Интересным, мне показался рассказ Карлоса о том, что за три недели до нас, в лодж приехала группа из нескольких итальянцев, которые собирались совершить восхождение на Рорайму, но поскольку дорога в Санту Елену была перекрыта индейцами пемонами в районе Сьеры ла Леммы, сразу после 88 километра, они не смогли доехать в Санта Елену. Чтоб хоть как то скрасить свое пребывание в Венесуэле, они нашли в интернете Хани и забурились в его лодж на 6 дней. Карлос жаловался ,что они буквально сводили его с ума потому что мучились от безделья. Никто из них, к его огорчению не пил спиртного, и хорошо еще, что двое проявили интерес к рыбалке, чем он и был с ними занят.
О том, что из себя представляют лоджи в джунглях, написано не мало хороших отчетов, поэтому я остановлюсь лишь на том, что было в этот раз необычно.
Прибыв, в некогда процветающий лодж, я был удивлён масштабами упадка. Термиты полностью уничтожили больше половины имеющихся построек. Мостки, соединяющие хижины с санузлами и террасами смотровых площадок местами обрушились в грязь и прервали возможные коммуникации. В связи с тем, что посетителей в лодже бывает крайне мало, до нас три недели лодж полностью пустовал, некоторые приятные опции полностью утрачены. Отсутствовал бар, в темное время не зажигали факелов, которые не только создают соответствующий антураж, но и не бесполезны при перемещениях между хижинами и столовой.
Из имеющихся 30 хижин в рабочем состоянии поддерживали 3-4, которые и были заняты нашей группой. «Домашние животные», которые всегда мило дополняли обстановку лоджа отсутствовали, и полагаю по причине того, что были просто съедены «обслуживающим персоналом». Исключение составлял челноклюв, который по прежнему  прилетает в столовую с наступлением темноты и выпрашивает рыбу.



Само собой, как только стемнело, появилось огромное количество комаров, от которых пришлось спасаться под сетками на кроватях сразу по окончании традиционного ужина. Пищу в лодже готовят на костре, по-видимому из за перебоев с баллонным газом, что в целом может быть и не плохо.
На рассвете мы совершили традиционное плавание на каное, которое было представлено в единственном экземпляре и смогло вместить лишь четырех человек. Грести пришлось самим, что несколько ограничивало наши возможности, но это оказалось не важно. Осмотрев ближайшее дерево усеянное кудахтающими гоацинми, мы были вынуждены вернуться, так как «судоходная», в прежние времена, протока была завалена упавшими деревьями и ветками.
После завтрака, который был неплох, но несколько упрощен по сравнению с тем, как бывало раньше, мы отправились на экскурсию по реке. Мне трудно сказать, не повезло ли нам в этот раз или теперь так там всегда, но мы не встретили никакой интересной живности. Попадались наши знакомые по вечерней экскурсии попугаи с туканами, оропендулы и цапли. Несколько оживил экскурсию встреченный на пути рыболов который возвращался с ночной рыбалки с парой крупных сомов, которых вез в Буху на продажу.



На закинутые с нашей пристани донки тоже попались сомики, но значительно более скромного размера.
Передвижение по протокам, в которые мы заходили в поисках животных, было затруднено зарослями плавающих растений. В прежние времена во избежании этих проблем реки перегораживали перетяжками из бревен и веревок, которые не давали приливу занести острова плавающих гиацинтов в более узкие протоки. В этот раз я не увидел ни одной перетяжки.



Тем не менее, составив общее представление о экосистеме Дельты Ориноко и жизни индейцев Варао, мы стали собираться в обратный путь. В одном из домов, неподалеку от лоджа мы нашли семью у которой оказалось кое что из сувениров которые традиционно изготавливают индейцы Варао. Это были тарелки и чаши связанные из волокна пальмы мориче.





Гамаков из мориче и фигурок животных и птиц, которые вырезают из дерева бальса не нашлось ни в одном из посещаемых нами домов.
Выезжать из Бухи решено было в полдень, потому что ситуация на дорогах со всеми этими баррикадами и беспорядками была не предсказуемая. Нам предстояло вернуться в Пуэрто Ордас, потому что вылетов из находящегося в 40 минутах езды города Матурина, в нужный нам день не было. В отношении авиасообщения Пуэрто Ордас, несомненно, более надежный город. Однако, несмотря на то, что мы прибыли вовремя, наш рейс задержали на три часа, что заставляло задуматься о том, что не лучше ли было поехать в Каракас по земле.





Вообще, это постоянная проблема в нынешней ситуации, потому что на земле забастовки, баррикады, перебои с топливом, а с авиацией постоянные отмены и задержки рейсов плюс риск оказаться без багажа.
Следующим пунктом нашего путешествия был штат Апуре, а именно заповедные водно-болотные угодья Ато Эль Седраль. В связи с отсутствием регулярного авиасообщения с городом Баринас, было принято решение преодолеть дистанцию в 670 км на машине. Мой старинный партнер по автоперевозкам Фредди Беллавуар прислал за нами в Каракас своего водителя на микроавтобусе Hunday H-1, в котором наша поредевшая до пяти человек группа разместилась достаточно комфортно. Не близкий путь, с поисками заправки и дозаправкой занял весь день. Причем в городе Баринас, как и предполагала логистика путешествия, наша группа перегрузилась в 2-е легковые машины, которые и домчали нас до ворот Ато Эль Седраль в быстро поднимающихся сумерках. Одну из машин пилотировал лично Фредди, от которого я узнал последние новости, главная из которых была о том, что ему настолько все осточертело, что он планирует продать все, что имеет и переехать к сыну в Германию не иначе как в следующем году.
Возле ворот нам пришлось еще минут 40 подождать высланного к нам на встречу шатла, потому что водители легковых машин категорически отказались доставить нас к дверям лоджа по грунтовой дороге.
В лодже нас приняли, как обычно приветливо и с учетом знания местных особенностей участникам экспедиции удалось быстро получить ВИП номера и отправится на ужин. Ужин был не плох, пиво за дополнительную и вполне адекватную цену тоже было в наличии. К номерам в бунгало не было никаких нареканий, кровати застелены, кондиционеры и телевизоры в рабочем состоянии.
В темноте слышалось многообещающее копошение, карканье и кудахтанье со всех сторон и особенно из крон высоких деревьев. В предвкушении утренней познавательной экскурсии мы разбрелись по номерам.
Мне довелось скоротать ночь в «шоферском бунгало», где ревел кондиционер старого образца, создавая мощный поток арктического ветра. При выключении помещение очень быстро согревалось и из всех щелей появлялись любознательные насекомые, так что периодически просыпаясь я то включал, то выключал охлаждающее оборудование.
На рассвете, в кронах деревьев поднялся невообразимый шум. Бакланы, ибисы и попугаи наперебой возвещали о своём пробуждении. В кустах копошились игуаны и опоссумы. Эти утренние часы до завтрака мы посвятили наблюдению за животными и птицами. Пара рыжих ревунов, по прежнему околачивается на территории кемпинга и является легкой добычей для фотоохотников.



После традиционного завтрака мы отправились на экскурсию. Стандартный пакет пребывания в заповедном хозяйстве «Эль Седраль» включает в себя трехразовое питание, кофе-брейки при каждом удобном случае и две экскурсии в день. Из старых знакомых среди персонала лоджа, в результате реформ остались работники пищеблока в полном составе и гид – Рафаэль.



От него то, мне и предстояло узнать обо всех новостях прошедших за последние три года.
Основное это то, что на государственном уровне было принято решение о засевах заповедных водно-болотных угодий рисом. За дело взялись с социалистическим размахом, были засеяны огромные площади и к производственному процессу были привлечены сотни рисоробов. Будучи жителями окрестных деревень, и знакомыми с перебоями снабжения продуктами питания не понаслышке, они, в свободные от производства риса минуты, перебили значительное количество доверчивых капибар и нерасторопных кайманов.





Гул тракторов и комбайнов отпугнул наиболее деликатных птиц. Например обычные в этих местах аисты-ябиру, которые гнездились на землях Седраля, в этот раз не попались нам на глаза, хотя по дороге их было видно достаточно.



В результате сложной экономической ситуации в регионе, как и в приграничной Санта Елене, в ближайшей Элорсе, да и во всем штате Апуре расцвела пышным цветом контрабанда бензином. В следствии перебоев с топливом, стало лихорадить все сферы экономики. Инфляция привела к тому, что коммерсанты всё чаще ведут расчеты в колумбийских песо и не желают рассматривать суверенный боливар в качестве платежного средства.
Квалифицированные специалисты работающие за суверенные боливары оказавшись за чертой бедности, предпочли бросить работу и заняться своим хозяйством, с последующей контрабандой продуктов питания в соседнюю Колумбию. Так, отличный моторист, и гид экологического туризма – Барбарито, уволился с Эль Седраля, и занялся производством типичного для этих мест белого сыра (похожего на армянский чанах). Упоминая об этом, Рафаэль вздохнул, и заметил: «А я то, ничего делать не умею». С этим было сложно не согласиться. Из всех, имевшихся когда то гидов, к услугам Рафаэля я прибегал в последнюю очередь.
В итоге по завершении завтрака, после недолгих переговоров, был принят лучший сценарий дневных экскурсий. До обеда решено было отправиться на экскурсию по реке, с рыбалкой и поисками розовых дельфинов, а после обеда на машине искать гигантского муравьеда, кроличьих сычей, псовых и кошачьих.
Экскурсия на лодке была не продолжительной. Когда мы отошли от берега на 50 метров заглох мотор. Ни штатный моторист, ни Рафаэль так и не смогли его запустить, и позорно отталкиваясь шестами мы причалили к ближайшему берегу. Идея ловли пираний, никого из участников экспедиции не захватила, тем не менее забросив пару раз снасти желающие подняли пираний вполне приличного размера. Розовые дельфины, как ни странно таки появились и вынырнули по нескольку раз в непосредственной близости от нашей уткнувшейся в берег лодки.
Дальнейшая экскурсия проводилась нами самостоятельно в пешем режиме и конечно на водно-болотных угодьях было на что взглянуть, и фото-поохотится.







После обеда, желающие пренебречь сиестой отправились взглянуть на плотину, где крупные кайманы охотились на сносимую потоком рыбу, составляя достойную конкуренцию зимородкам, бакланам и крачкам. По берегам лагуны красовались цапли, змеешейки, ходулочники и кваквы. Мы чудесно провели время, наблюдая за природой, и вернулись в центральную усадьбу как раз ко времени вечерней автомобильной экскурсии.



Основная задача на вечерней экскурсии – найти гигантского муравьеда. Она была выполнена. Мы нашли даже двух муравьедов, но одного увидели с подветренной стороны.



Он нас быстро почуял нас и ускакал в степь. Другой муравьед изначально был далеко от дороги, и в этом месте нас отделяла от муравьеда широкая и топкая водная преграда, так что я не назвал бы итоги слишком удачными.
Тем не менее мы понаблюдали за оринокским гусем, кроличьими сычами и встретили даже шакалоподобных лисичек.





Застали хохлатого каракару за разграблением кладки болотных черепах.



 



Нашли гнездо чибиса или чилийской пигалицы.



В дорожной пыли и лужах мы обнаружили четкие следы пумы.
Однако при всем видовом многообразии нужно отметить что кайманов, капибар, да и всех птиц стало значительно меньше чем раньше. В те времена когда Ато Эль Седраль было чисто животноводческим хозяйством. Посетив станцию по воспроизводству болотных крокодилов (которых в Венесуэле называют оринокский кайман) и редких видов черепах, неподалеку от центральной усадьбы мы были разочарованы полнейшим запустением. Стекла аква террариумов были разбиты, вольеры пустовали.



Примечательно то, что Рафаэль, когда мы собирались туда сходить сказал мне, что там несколько сократился видовой состав, и осталось лишь пара вольеров с молодыми кайманами и черепахами. То есть на объекте находящемся в 200 метрах от центральной усадьбы разруха, а гид об этом ничего не знает…



На следующее утро, до завтрака мы прогулялись к плотине чтоб оценить масштабы сокращения численности капибар. И действительно на дороге где обычно ночевали сотни этих доверчивых животных, мы не встретили ни одной капибары.
После завтрака мы дабы иметь в запасе время на дорогу отправились в обратный путь до Каракаса.
Первая баррикада поджидала нас сразу при въезде в штат Баринас.



Её нам удалось объехать по проселочным дорогам, потеряв лишний час. Но радоваться было рано. При подъезде к деревне Сабанета, к слову сказать, родине Чавеса мы уперлись в следующую баррикаду. Жители требовали поставки баллонного газа, который у них закончился , а новых баллонов на замену давно не привозили. Чтоб привлечь внимание к этой проблеме перегородили автодорогу федерального значения.
Можно было бы пройти пешком через баррикаду, деревню и вторую баррикаду на другом конце деревни, но наш водитель микроавтобуса, который должен был забрать нас возле города Баринаса и доставить в Каракас позвонил и сказал, что в Баринасе заблокирован круг, и выехать из города на автомагистраль не возможно. В ожиданиях решения этой проблемы мы провели с 9.00 до 17.00 в жаре под тенью деревьев.
Около 17.00 микроавтобус смог вырваться из города и мы перебравшись через баррикады  пешком, простились с Фредди и отправились в Каракас. Едва отъехав от Баринаса, нас остановили гвардейцы. Наглая гвардейская морда устроила подробный шмон багажа с выгрузкой и осмотром каждой вещи. Эта процедура хоть и не нанесла ни малейшего экономического урона, заняла не менее часа.
Так что наши планы отдохнуть и провести вечер в Каракасе не состоялись. В отель в Альтамире мы прибыли во втором часу ночи. При этом участники экспедиции единодушно удивлялись отсутствию машин и пешеходов на пустых улицах столичного города с многомиллионным населением. Но это старая история…
На следующий день мы позавтракали в ближайшем кафе тем, на что хватило суверенных боливаров, привели в порядок багаж, и отправились в аэропорт.
Вылет из Каракаса во все времена заслуживал особого описания. Но в этот раз на удивление гладко был погружен багаж. Без предварительного осмотра чемоданов их приняли на регистрации. Потом по громкой связи никого не вызывали, и обыскивали лишь ручную кладь и нас самих при входе в самолет. В итоге вылет рейса Эирфранс состоялся практически вовремя с задержкой всего на час, и соответствующим опозданием в Париж, что придало пересадке большей эмоциональности. Однако мы успели пересесть, и багаж тоже прибыл в Москву вовремя.



Подводя итог этой экспедиции я воспринял как чудо, то что на этот раз все прошло сравнительно гладко. Несомненно, это было бы невозможно без помощи наших венесуэльских партнеров и четкой организации логистики нашего путешествия. Так что если у кого будут вопросы и желание – обращайтесь.