Маленькое пердисловие:
Сам я уже довольно длительное время работаю в Адыгее.
И с самого первого моего посещения этого края, будучи восхищенным красотами природными, я пообещал магистру Йоде, что практически сразу наваяю отчод.
Но дело дальше размещения кортинок в каментах не пошло - наверное стал старым и ленивым. А принцип «пацан сказал - пацан ответил»  никто не отменял. Паэтому йа нашол «козу отпущения», решил, тыкскыть, загрести жар чужими...эээ...ногами. Нашел добрую, покладистую «комсомолку, спортсменку и просто красавицу» (с) и попросил её, раз уж она не может без своих прогулок по горам, напрячься и описАть наблюдаемое.

Внимание, просьба: девужко с саетом низнакома, нашу публику знает плохо (низнает ваще), пасему в оценках творчества делайте поправку на это (йа сабераюсь ей скинуть ссылку на отчод) и ниругайте иё за лишний пафос и оптемизьм.
Но паскольку она таки пришла на сайт, то ничего страшного в том, чтобы задать ей 3 главных вопроса йа нивижу, гугугу.


Всем привет. Я приглашаю вас посетить  Адыгею – край  снежных гор и быстрых рек.
Республика Адыгея расположена на живописных склонах Кавказского хребта. Великолепная природа здесь все ещё не обезображена «благами» цивилизации. В этом краю первозданной красоты, средь белоснежного царства гор, открываются  удивительные панорамы каменных лабиринтов ущелий, хрустальных водопадов и серпантинов стремительных горных рек. Впрочем, вам судить.

 

Следуйте за мной…

 

Маршрут: гора Оштен  - озеро  Псенодах - гора Пшеха-Су
С 21 по 23 июля прошлого года (2015)

Наш маршрут пролегает через Кавказский Государственный Природный Биосферный Заповедник. За эти три дня  мы, к сожалению, сможем увидеть лишь малую его часть.

 

Выезд из Майкопа (столица Адыгеи) в 6 утра. В 8 утра, прибыв п. Гузерипль, на КПП заповедника, мы приобретаем пропуска и отмечаем свой маршрут. В 9.30  добираемся до Яворовой поляны.

 

Мы на границе заповедника. Здесь  оставляем машины – дальше пойдём пешком. Яворова поляна (Явор - белый клён), это отправной пункт для многих туристических маршрутов. Тут  главное не попасть под ноги многочисленным туристам. 
Поляна находится на высоте тысячи семисот метров и является прекрасной  обзорной точкой. Справа  открывается вид на хребет  Каменное море и скалу Нагой-Кош. Хребет  поднимается на высоту 2090 метров и  состоит из слоистых и рифовых известняков, поросших альпийскими травами.

 

Тропа ведёт нас через лес. Прохладно и свежо  под сенью вековых исполинов. Кавказские пихты, возрастом до четырёхсот лет, достигают здесь  60 метров в высоту.  В заповеднике  лес живёт своей жизнью. Деревья рождаются,  растут и умирают без вмешательства человека. Периодически  нам приходится преодолевать громадные замшелые стволы, лежащие поперёк тропы.

 

 

 

Но вот лес  закончился -  мы выходим в альпику. Буйство цветов вокруг просто ошеломляет! Кажется, мы вернулись в май. Похоже, что так и есть - лето здесь наступает на несколько недель  позже, чем на  равнине. Снега тают долго. Кое-где ещё попадаются впадины, заполненные плотным темным снегом. Удивительно смотрятся на их фоне целые поляны незабудок, колокольчиков, горца и девясила.

 

 

 

В заповеднике есть и реликтовые растения, некоторые из которых являются эндемиками. Поахав и поохав, по поводу окружающей нас красотищи, мы продолжаем  маршрут. Идём вверх, вдоль живописного русла реки Армянки. Минуя приют Нежный, тропа поворачивает налево.

 

Наша цель на сегодня - восхождение на вершину Оштена. Вот уже стали видны первые снежники на склонах горы Блям. Эта гора, огромным выгнувшим спину медведем, прильнула к Оштену. Прячем рюкзаки у подножья  в зарослях гигантского конского щавеля и начинаем восхождение. По зелёной, заросшей колокольчиками спине Бляма, наш путь  лежит на Оштен. Вот он, красавец, манит впереди.

 

 

 

Оштен - Собиратель туч (с черкесского), высотой 2804м над уровнем моря, имеет пять вершин и принадлежит к Фишт–Оштенскому горном массиву. Оштен, вторая по высоте вершина - младший брат Фишта (2868 м). Есть у них и сестра - прекрасная  Пшеха-Су. Миллионы лет назад здесь было дно океана Тетис, а будущие горы - были коралловыми рифами. Весь массив состоит из известняка и песчаника,  насквозь пронизанного коралловыми ветвями.

Между тем, мы достигли разноцветных коралловых осыпей - под ногами появляются первые окаменелости и раздаются шутки об опасности задавить рыбку.

 

 

 

Впереди самое сложное – крутой осыпной склон. Подъем даётся нелегко,  но, с небольшими передышками, мы всё же движемся вверх. Необходимо успеть до обеда – после вершину затянет облаками, а в таком густом тумане спуск станет невозможным. Кроме того, ближе к полудню, увеличится опасность камнепадов, а экстрима нам на сегодня хватает и без этого.

Здесь очень быстро меняется погода. Даже в разгар лета велика вероятность снегопадов.  Оштен пускает не всех. Среди туристов ходит поверье, что каменного великана необходимо задобрить подношениями. Выворачивая карманы, мы осыпаем склон конфетами в надежде, что  они ему придутся по вкусу. Ну вот, последний рывок, и мы на вершине Оштена!

 

От вида, открывшегося нам, просто захватывает дух. Нет, не просто захватывает – требуется недюжинное усилие воли, что бы вновь сделать вдох. У нас получилось!!! Без применения техники искусственного дыхания, снова начинаем дышать и оглядываемся по сторонам…  Справа,  видна седая голова Фишта – облака уже торопятся укрыть ее от наших взглядов. Внизу, у его подножья,  еле различимы  крохотные красные крыши домиков туристического приюта.

 

Прямо перед нами вниз спускаются серые каменные осыпи, кое-где покрытые снегом. Дальше тянутся изумрудные, в разноцветных кляксах цветочных полян, склоны. Слева продолжается отрог Оштена. Пейзаж здесь не радует глаз – только серые валуны в пятнах лишайника  и пучками травы под ногами. На продуваемой всеми ветрами летом, а зимой до подножья укрытой снегом горе, способны выжить лишь немногие стоики.

 

 

 

 

Небольшой привал, и пора вниз. Медлить нельзя, нам нужно успеть спустится  до того, как все здесь укроет плотными облаками.  Спуск более опасен, нежели подъем. Мелкие камни так и норовят выкатиться из под ног. Хватаясь руками за подножные эндемики, мы потихонечку ползём вниз. Сегодня решено остаться на ночёвку у подножья Оштена.

 

 

 

 

Необходимо найти место для лагеря  до наступления темноты.  И тут нам сопутствует  удача. Оказалась свободной вполне цивильная стоянка со столиком и лавочками на фоне извилистого горного ручья. Воистину, блага цивилизации  начинаешь  ценить, лишь вдали от неё. Как же, оказывается, приятно отужинать сидя за столом!



Вид огромного малинового солнца, опускающегося за соседнюю гору, заставляет нашу шумную компанию на некоторое время заткнуться. Но уже через пять минут, мы благополучно справляемся с остановившимся дыханием благодаря  вновь разлитому  коньяку. Эффект от вида заходящего солнца, в сочетании с трёхзвёздочным  коньяком, скажу я вам, оказался потрясающим – мы таки ощутили себя на ладонях  Бога.…  Из-за этого чувства единения с Богом (а совсем не из-за храпящего  рядом соседа) мне так и не удалось уснуть в эту ночь.

 

 

 

 

Да и как тут уснёшь? За тонкими стенками палатки – огромное звёздное небо, подпираемое снежными великанами гор. Звенящая тишина вокруг, насквозь пронизана трелями сверчков. Из-за дальнего  холма слышится мелодичный перезвон - это колокольчики пасущихся в долине лошадей.
Стойкий аромат альпийских цветов, смешанный с запахом талого снега… Просто не передаваемый!
Спасибо тебе, сосед, за то, что твой раскатистый  храп не дал моей душе воспарить, возвратив ее на бренную землю.

Утро встретило нас, как и положено, прохладой. Ручей встретил нас холодрыгой. Наскоро  умывшись и позавтракав, сворачиваем лагерь и вперёд! Огибая Оштен с севера, движемся  к озеру Псенодах.
Путь наш пролегает среди куртин можжевельника и зарослей рододендронов. По колено в чудесных цветах, рискуя свернуть себе шеи от обзора окружающих нас умопомрачительных пейзажей,  мы идём дальше.



 

 

 

 

Солнце ещё не успевает достигнуть зенита, когда минуя ущелье реки Цице и небольшое Графское озеро,  мы приходим к своей сегодняшней цели. Поднимаемся на небольшую гряду и вот, уже привычно справляясь с остановкой дыхания, любуемся видом простирающегося под ногами озера Псенодах.

 

 

 

Это горное озеро самое крупное из 12 известных здесь карстовых и ледниковых озёр. Озеро имеет вид полумесяца длиной 165 м. Питают его 11 ледниковых источников. В юго-западном «роге» хорошо видна конусообразная воронка, (самое глубокое место - 3,55 м) это единственный дренажный сток озера. Псенодах находится на высоте 1935 м над уровнем моря.

Спускаемся  и разбиваем лагерь на его берегу. После обеда идём осмотреться и познакомится с соседями. У палатки гляциологов нас радушно угощают чаем. Суровые бородатые исследователи, занимаясь своими ледниками, вот уж пять недель видят женщин только издалека. Что ж, и мы не станем отвлекать ребят, от их миссии. Под пристальными взглядами бородачей огибаем озеро.

Окружающую нас идиллию, можно описать только  междометиями. Но я, все же попытаюсь.
Лёгкий ветерок колышет пёстрый цветочный ковёр, выстилающий склоны цирка. Среди  гигантских серых валунов раскачиваются исполинские лиловые колокольчики.  Из рощи низкорослой кавказской берёзы слышится пение птиц. В зеркальной глади озера  отражается корона красавицы Пшеха-Су с застрявшими в ней белыми пушистыми облаками.
Хрустальные родники пробиваются на поверхность озера с нежным журчанием. Вода здесь очень холодная и ооочень вкусная! Как то даже неловко поначалу совать свои красные, опухшие, натруженные ноженьки в этот чистый источник горной прохлады.

 

 

 

 

Неторопливо прогуливаясь, мы видим, как на противоположном берегу вновь прибывшие туристы, поставив палатку, шествуют мимо с полотенцами. Кажется, они собираются купаться. Следуем за ними –  очень хочется увидеть этот героический процесс поближе. Успели как раз вовремя. Никогда раньше я не наблюдала, что бы тело, погруженное в воду, с такой скоростью и таким душераздирающим воплем оттуда вылетало.

Ужиная вечером, мы наблюдаем как спускаясь  с  окружающих  вершин, на лагерь наползают облака. Зрелище, мягко скажем, зловещее. Как-то сами собой все разговоры затихают. Ежеминутно тянет обернуться, когда за твоей спиной белый туман, подсвеченный багровыми сполохами заката, подбирается все ближе. Подобная  декорация  сделала бы честь любому фильму ужаса. Воображение само дорисовывает детали. Кажется, что языки тумана трансформируются в нечто, напоминающее огромные лапы. И вот, уже звучит тревожная закадровая музыка…

 

 

А когда из этой сумрачной мглы прорисовываются чьи-то силуэты, все в ужасе замирают. Но это всего лишь наши знакомые гляциологи. Приодетые и причёсанные, они пришли «одолжить у нас сахар». Этим смелым парням все нипочём -  подобные ежевечерние декорации давненько им наскучили. 
Пристыженные, мы  заканчиваем ужин в компании отважных гляциологов. Сегодня ложимся спать пораньше – встать нужно будет до рассвета. Уличённый в храпе сосед отправляется в продолжительный вечерний променад -  до полного засыпания группы.

На следующее утро просыпаемся рано – в 4 утра. Группа намерена совершить восхождение на вершину Пшеха-Су. Выбравшись  из обледенелой палатки, видим, что ночью озеро замёрзло. Разбив лёд у берега, отважно пытаемся умыться. Эта негуманная процедура и  добавляет  скорости последующим сборам – в путь мы собираемся очень быстро. Погода благоприятствует – на небе ни облачка. Восходящее солнце раскрашивает  окрестные валуны в нежные оттенки розового. В этом волшебном цвете вершина удивительно преображается.
Останавливаемся.
Смотрим.
Лепотаааа!..

 

Спустя час группа на  Фишт-Оштеновском перевале. Внизу виден приют Фишт. Дальше тропа теряется среди трав -  только маркировка (турики, пирамидки, прим. авт.) подсказывает направление. Поднимаясь вместе с солнцем, мы выходим к слиянию двух гор -  «Висячей долине». В это солнечное утро  отсюда открывается прекрасный вид на гребень Фишта.  Двигаемся дальше, впереди нас ждёт главная вершина.  Пшеха-Су —  «Вода княжны» (с черкесского), высотой 2743 метра.
Это самая низкая вершина Фишт-Оштеновского массива, но не менее красивая в  сравнении с Оштеном и Фиштом. На мой взгляд, она  даже более живописна, нежели безжизненный Оштен. От провала, между Пшеха-Су и Фиштом, начинаются два водопада 200 и 160 метров – самые высокие в Адыгее. Жаль, что со своего маршрута, мы их не увидим.

 

Снизу, от озера, гора казалась похожей на корону. Но здесь, наверху, становится ясно, что это огромный свернувшийся дракон.  На северо-восточном склоне горы находится небольшой  ледник -  один из  многовековых ледников Кавказа. С северной стороны Пшеха-Су обрывается отвесными скалами красно-серого цвета. Ниже, северные склоны горы продолжаются как плато с множеством карстовых воронок. Скальные отроги Пшеха-Су разделяют её на несколько цирков, в двух из них лежат ледники с глубокими трещинами и промоинами. Ниже ледников — крутые разноцветные каменистые осыпи. На дне старой ледниковой чаши и  образовалось озеро Псенодах. Западный отрог Пшеха-Су продолжается к Майкопскому перевалу. Набродившись  вдоволь по вершинкам и нагуляв себе зверский аппетит, спускаемся по западному отрогу горы.

 

 

Склоны достаточно круты – подъем с этой стороны горы практически невозможен. Даже спуск к Майкопскому перевалу, довольно затяжной, отнимает у нас много времени. Тропа едва видна в высоких травах. В 13-30 мы прибываем в лагерь. Час-полтора нам требуется  на отдых и обед. После сворачиваем лагерь и, стараясь не кричать от холода, мочим ножки в ледяном озере в последний раз. Нам пора возвращаться -  от озера Псенодах до Яворовой поляны пять-шесть часов ходу.

 

 

 

Возвращаемся уставшие, но весьма довольные. Идём домой с победой -  мы преодолели себя и окружающая красота служит нам достойной наградой. Эти прекрасные пейзажи доступны только пешим туристам. Следующим летом, во время цветения рододендронов, мы непременно сюда вернёмся.

 

Горные пейзажи всегда вдохновляли поэтов и художников. Мы не стали  исключением, а посему, банальностей в описании не избежать.  По счастью, большинству людей не известен один секрет – иначе, здесь было бы не протолкнуться: отсутствие привычного комфорта ничтожно малая плата за возможность почувствовать себя частью этой прекрасной природы…

 

Здесь, поднявшись выше облаков, мы вдохнули свежий, горный воздух - настоящий «воздух свободы». Возможно поэтому, среди этих снежных вершин, навсегда останутся частицы наших душ…



 

Адыгея ждёт вас, господа!


П.С. от ЖеЛе: много народу уже приезжало сюда (я уже с гордостью могу сказать «к нам») и «никто не ушел обиженным!» (с)